Подготовка почвы для земляники
Важно почву готовить заблаговременно, чтобы земля успела осесть, иначе обнажатся корни у высаженной рассады.
Вспашка
Необходимо следить, чтобы уплотнённая подпочва была разрыхлена. Поэтому целесообразно проводить глубокую вспашку (на 40–50 см), желательно под предшественника, то есть осенью предшествующего года. В последнем случае при осенней посадке после уборки предшественника проводят только глубокое (до 15–25 см) рыхление фрезой (плоскорезом) с боронованием, но не позднее, чем за 10 дней до посадки. При вспашке на почвах не следует выворачивать наверх подзол.
Вспашку под весеннюю посадку земляники проводят осенью. На тяжелых почвах весной проводят глубокое рыхление с последующим боронованием.
Земляника не совместима с сорняками — все они накапливают общих с ней вредителей и общие болезни. При перекопке почвы тщательно удаляют корни многолетних сорняков. Сразу после вспашки проводят боронование с легким прикатыванием или уплотнением почвы (что удобно делать торцовой стороной граблей). До посадки, как и после нее, заботятся о достаточном увлажнении почвы.
Большие участки, в особенности заросшие травой, рекомендуется до посадки земляники выдерживать под черным паром, чтобы уничтожить многолетние сорняки. Перед осенней посадкой рекомендуется выращивать сидераты, которые за 1–1,5 месяца запахать в почву на зеленое удобрение.
Если почва избыточно увлажнена и не дренированна, землянику высаживают не на ровном участке, а на грядках. Высота их зависит от влажности почвы, но не более 30 см
Вспашка по ЭМ-технологии
Я уверен, дорогие читатели, вы уже имеете понятие о биоорганическом земледелии, в частности, о применении современной технологии эффективных микроорганизмов (ЭМ). Исходя из этой теории, отрицающей вспашку перелопачиванием пласта земли, я на своем огороде готовлю почву так.
По фронту отведенного под посадку участка прокапывается первая борозда на глубину штыка лопаты. Затем эта бороздка наполняется соломенной, травяной или бурьянной резкой (размером 5–6 см) или опилками, или опавшими листьями — всей той органикой, какая нашлась. Далее эта масса присыпается слоем 3–5 см ЭМ-компоста. Желательно присыпать также толченым (до состояния порошка) бурым углём. Он добавляется для обогащения почвы углеродом. Нет бурого угля, используется сланец.
Далее вся масса проливается ЭМ-раствором. Он вместе с ЭМ-компостом будет служить «дрожжами»: окрепшие на компосте культуры бактерий перейдут на пищевую добавку (органику) и, при соблюдении других условий, о которых будет сказано ниже, за короткий срок «нагуляют» свой белковый вес. И почва станет рыхлой даже при недостатке червей, что чрезвычайно важно в первый год перехода на разумную агротехнику. А потом появятся и черви.
Внесение под посадку, кроме компоста, сложного удобрения (нитроаммофоски — 20–60 г/1 м2 в зависимости от почвы) обеспечивает соотношение питательных веществ в почве, близкое к оптимальному. На почвах, бедных калием, можно добавить 3–5 кг сульфата калия на 1 м2. Последний можно заменить хлористым калием, но бесхлорное удобрение для земляники более предпочтительно.
Продолжается вскапывание участка вдоль борозды. Делать это надо так, чтобы взятый лопатой каждый следующий пласт земли был перенесён на заполненную вами борозду без переворачивания и традиционного разбивания кома. Иначе разрушится многоярусная среда обитания живого вещества. Разумеется, какое-то разрушение произойдёт. Но в целом это послужит ускорению развития жизни в почве огородного участка.
Если вы этого не сделали с осени, то можно и весной, при посадке или посеве сельхозкультур, делая одновременно то и другое.
Возникает вопрос, а сколько класть резки, навоза и ЭМ-компоста? А столько, сколько имеете того и другого. Чем больше, тем лучше. Так что не жалейте. Еще лучше — добавить навоз (если нет ЭМ-компоста, то только перепревший, еще лучше перемешанный с торфом; важно при этом чтобы навоз и торф были влажными).
Основное удобрение
Очень важно достаточное внесение органических удобрений, особенно под многолетнюю культуру. Лучшими удобрениями служат конский и коровий навоз, перепревший или полуперепревший. От внесения свежего навоза и птичьего помета лучше отказаться, так как это источник семян сорных растений, нематод и вирусных болезней. Хорошим удобрением является также перегнивший компост.
В идеале не менее чем за 2–3 месяца до посадки (но не позднее, чем за месяц) при вспашке нужно внести на паровой (черный пар) участок фосфорные (10–12 г/кв.м д.в.), калийные (13–15 г/кв.м д.в.) и органические удобрения (8–20 л/кв.м перегноя). Вспашку при этом провести по ЭМ-технологии (см. выше).
Под вспашку вносят на 1 кв.м 12–18 л (как минимум 6–10 л) навоза, компоста или крошку черного торфа. Навоз и торф рекомендуется вносить под культуру-предшественник. Эффективно, особенно для однолетней культуры, внесение органического удобрения в посадочные борозды (табл. 7.0). или, хотя бы, в лунки.
| Удобрение в борозды* (15 л/кв.м) |
% |
| черный торф, сырой | 151 |
| черный торф, нейтрализованный |
136 |
| черный торф (компост) | 138 |
| Поверхностная заделка (15 л/кв.м) | |
| черный торф, сырой | 120 |
| черный торф, нейтрализованный | 129 |
| черный торф (компост) | 124 |
| Без удобрения (контроль) | 100 |
* Посадочные борозды представляют собой канавки треугольного сечения шириной 20 см и глубиной 15 см, заполняемые компостом; поверхностный слой компоста смешивается с почвой при бороновании. На второй и третий год еще получали урожаи на 6–17% больше, чем в контроле. При суммировании же урожаев поверхностная заделка удобрений превосходит внесение в борозды, хотя в первый год внесение в борозды дает больший урожай. |
|
 |
|
А если у вас нет перегноя и компоста и нет средств на приобретение, увы, недешевого сейчас навоза, купите несколько недорогих пакетов органической смеси, например «Мечта огородника». Она специально предназначена для заделывания в почву под вспашку. В соответствии с приложенной к этому удобрению инструкцией одного двухкилограммового пакета хватает на грядку в четыре квадратных метра. Но это лишь для ее удобрения, а вот для заметного улучшения требуется уже двойная доза, то есть один пакет на два квадратных метра. Тоже не слишком много.
В связи с неглубоким размещением корневой системы рост и развитие растений земляники и их урожайность в значительной степени зависят от наличия питательных веществ и влаги в верхнем горизонте почвы.
Дозы минеральных удобрений (табл. 7.1) следует определять в зависимости от содержания питательных элементов в почве (табл. 7.2), лучше всего исходя из результатов анализов почвы. Средние нормы внесения минеральных удобрений для Нечерноземной зоны (дерново-подзолистые почвы) — N 6-8, Р 6-8, К 10-14.
| Элемент | Содержание, мг/л |
Дозы: г/кв.м (мг/л) |
| N* | слабая обеспеченность средняя обеспеченность хорошая обеспеченность |
10–12 (110) 7–9 (80) 5–7 (60) |
| P | < 100 100-150 > 150 |
9–13 (110) 7–9 (80) 4–6 (50) |
| K | < 150, слабая обеспеченность 150–200, средняя обеспеченность > 200, хорошая обеспеченность |
16–24 (200) 10–16 (130) 7–10 (80) |
| Mg | < 150 |
5–7 (60) |
* Доза азота должна учитывать наличие в почве органики; при содержании азота более 200–250 мг/л, что возможно в почвах с большой долей навоза, азот не вносят. Необходимо следить за должным соотношением N:К (1:1,6). Доза дейстующего вещества азота не должна превышать 15 г/кв.м.Для подкормок берут 1/3-1/2 часть от указанных доз основного удобрения. |
||
По данным (Д. Шокаева) внесение под посадку перепревшего навоза (перегноя) и сложного удобрения (нитроаммофоски — 2–6 кг/100 м2 или 20–60 г/м2, в зависимости от почвы) обеспечивает соотношение питательных веществ в почве, близкое к оптимальному. На почвах, бедных калием, можно добавить 0,3–0,5 кг сульфата калия на 1 сотку. Последний можно заменить хлористым калием, но бесхлорное удобрение для земляники более предпочтительно.
При определении доз минеральных удобрений учитывают содержание их во внесенных органических удобрениях и золе. Фосфорные и калийные удобрения вносят не позже, чем за 10 дней до посадки, азотные удобрения — перед посадкой. Лучше применять калийные удобрения, не содержащие хлора или содержащие его немного.
| Обеспеченность | N* | P | K* | Mg |
| Низкая | 30 | 9 | 50 | 30 |
| Умеренная | 31–60 | 9–17 | 51–100 | 60 |
| Нормальная | 61–90 | 18–26 | 101–150 | 90 |
| Повышенная | 91–120 | 27–35 | 150–180 | 110 |
| Высокая | 120 |
35 |
180 |
120 |
* Данные — при содержании в почве олколо 10% органического вещества. При содержании 20% показатели для азота и калия примерно удваиваются, при 30% утраиваются.Правильное соотношения кальция и магния оказывает значительное влияние на на поглощение и использования азота, фосфора и калия. Оптимальное содержание кальция в водной вытяжке из почвы должно составлять 15–20% от общего количества солей, калия — около 10%, магния 3–4%, а соотношение между Са и Mg 4–5:1 и между Са и К около 0,5. |
||||
Известкование
Известь обычно не вносят. Если pH почвенного раствора менее 5,5, почва нуждается в известковании, так как высокая кислотность, повышая подвижность таких элементов, как железо, алюминий, марганец, делает их токсичными для растений. В то же время резко снижается доступность для питания азота и фосфора, а столь необходимый растениям магний, становясь подвижным, легко вымывается дождями и поливной водой из верхних слоев почвы. Вносить известь нужно за год до посадки земляники.
По данным (Х. Мюддер) урожаи, полученные на кислых почвах, более высокие, характеризуются следующими показателями.
рН 4,4 580 г/раст. рН 6,7 345 г/раст.
рН 5,8 384 рН 7,0 295
При pH от 5,0 до 5,5 на легких почвах достаточно внести 20–25 кг извести на 100 м2, на тяжелых почвах на ту же площадь необходимо 30–40 кг. При дальнейшем понижении pH доза должна быть увеличена примерно на 5 кг на каждые 0,2 значения pH.
На легких почвах вместо извести лучше использовать богатую магнием доломитовую муку, так как они, как правило, сильно обеднены этим элементом. Для снижения кислотности фосфорно-калийные удобрения полезно заменять соответствующим количеством золы.
Анализ почвы
При сдаче на анализ в агрохимлабораторию образцов (проб) почвы важно правильно их отобрать. Надо сделать 3 ямки, расположенные одна от другой в 2–3 м. Ширина ямки 18–20, глубина 35–40 см, с одной отвесной стенкой. После полной очистки ямки от земли произвести срез отвесной стенки толщиной 5–7 см на глубину пахотного и подпахотного слоев. Всю обрушенную землю собрать в ведро или ящик, то же сделать с другими ямками, собирая землю в ту же тару. Затем землю тщательно перемешать, после чего из разных мест насыпать стеклянную банку емкостью пол-литра.
До сдачи пробы в лабораторию почву надо высушить, для чего ее рассыпают слоем толщиной в 1 см на листе картона или бумаги на 2–3 дня. Затем почву снова пересыпают в банку или коробку, куда вкладывают этикетку с указанием фамилии, даты и места образца).
8. Выращивание посадочного и посевного материала >
