Способы выращивания земляники

  1. 1 Продолжительность выращивания земляники
  2. 2 Сроки посадки
    1. 2.1 Рекомендуемые сроки посадки
    2. 2.2 Сроки посадки и сортовые особенности
  3. 3 Схемы посадки
    1. 3.1 Густота посадки
    2. 3.2 Рекомендуемые схемы посадки
    3. 3.3 Многолетняя культура
    4. 3.4 Однолетняя культура
    5. 3.5 Совместное выращивание однолетней и многолетней культур
    6. 3.6 Коврово-полосный способ
    7. 3.7 Посадка блоками
    8. 3.8 Схема посадки и сортовые особенности
  4. 4 Мульчирование
    1. 4.1 Мульчирование органикой
    2. 4.2 Мульчирование нетканым материалом
  5. 5 Техника посадки

Продолжительность выращивания земляники

Возделывают однолетнюю и многолетнюю культуры садовой земляники. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Естественно выбранный для своего хозяйства способ выращивания еще нуждается дальнейшего хозяйственно-экономического обоснования, в зависимости от сорта земляники и конкретных климатических, почвенных и др. условий. С этой целью полезно делать на отдельных делянках пробные посадки.

При однолетней культуре доля ягод высших классов качества очень велика, и сбор ягод производится на 3–5 дней раньше, чем при многолетней культуре. Особенно подходят сорта, которые уже в первый год дают высокий урожай (Зенга Зенгана, Бранденбург и др.).

Размер ягод зависит от сорта и возраста плантации. Однолетняя культура на хорошо ухоженной плантации с узкими рядками и загущенной посадкой дает более крупные ягоды и больший урожай, чем старая плантация и особенно, если она запущена.

Как недостаток однолетняя культура требует более частой (ежегодной) пересадки. Посадка загущенная (40–45х10 см), поэтому требуется больше посадочного материала. Этот способ применяют, исходя из наличия посадочного материала (в основном, получаемого в собственном хозяйстве) и рабочей силы.

В странах интенсивного земледелия (Западной Европы, Японии, Китае) преобладает однолетняя культура в теплицах (урожайность свыше 1,2 кг с куста) и в открытом грунте под мульчирующей пленкой.

Многолетняя культура садовой земляники возделывается обычно 2–3 года, редко 4–5 лет (при кустовом возделывании поздних сортов и, если защищать плантацию от болезней и вредителей). На плантациях старше трех лет резко снижается урожайность, мельчают ягоды, сильнее заболевания серой гнилью, мучнистой росой, пятнистостями. При накоплении в почве и на растениях возбудителей грибных болезней на старых плантациях получают землянику уже не как диетический лечебный продукт. К тому же, ранние сорта к третьему году исчерпывают свою продуктивность. Сокращение срока выращивания на одном месте до двух лет поможет избавиться от этих неприятностей. Для таких «скороплодных» плантаций подходят ранние сорта, имеющие хорошую побегообразовательную и регенерирующую способность. Среди них надо использовать те, которые устойчивы к возбудителям вертициллезного и фитофторозного увядания. Например, почти 100%-ную устойчивость имеют такие сорта, как Талко, Коррадо, Зенит, Спасская.

Совместное выращивание однолетней и многолетней культуры

Это вполне рентабельно. В этом случае растения высаживают по схеме однолетней культуры. На следующий год рядки прореживают или удаляют каждый второй рядок. В качестве недолговечных уплотнителей используют ранние сорта земляники.

Сроки посадки

Рекомендуемые сроки посадки, сроки посадки и сортовые особенности

Рекомендуемые сроки посадки

Как уже было сказано, землянику высаживают в грунт в разные сроки. Временной диапазон посадок в открытый грунт у земляники широкий — с апреля по конец августа–начало сентября. Срок посадки во многом зависит от возможности приобретения посадочного материала. Обычно это происходит в августе–начале сентября.

Лучший срок для посадки земляники в средней полосе — 1-я половина августа. При благоприятных условиях (не слишком жаркая погода, наличие качественной рассады) посадку можно начинать уже в июле. Для получения большого урожая в первом году плодоношения рекомендуемый срок посадки (обычно с посадкой пикированных и доращенных розеток) 25 июля–15 августа. Это особенно важно для ранних сортов и однолетней культуры. Растения тогда успевают хорошо подготовиться к зиме и заделать много плодовых почек.

Заканчивать посадку лучше не позднее середины сентября, иначе молодые растения не успеют прижиться и уйдут в зиму ослабленными. В этом случае даже не экстремальные условия зимовки могут вызвать подмерзание корневой системы или генеративных органов, а сильные морозы могут привести к гибели растений даже довольно зимостойких сортов. В любом случае ранняя посадка более предпочтительна.

На легких почвах возможна посадка пикированной рассады во 2-й половине сентябре (в южных районах даже в октябре), но урожай в следующем году будет низким и есть угроза подмерзания посадок. Срок посадки с комом земли, может быть продлен до 10–20 октября.

При посадке в мае или с начала до середины июня, благодаря интенсивному росту молодых растений, к октябрю они мощно развиваются и закладывают много цветочных почек. Но в этом случае требуется хранение прошлогодней рассады.

Если сажают землянику весной, то у хорошо развитых розеток, выращенных в горшочках или взятых с грядки (и высаженных с комом земли), цветоносы оставляют, у слабых удаляют. Лучше использовать для этого небольшую рассаду с тремя молодыми (весенними) листьями.

В южных районах России землянику высаживают с марта по октябрь, в зависимости от климатических условий, места произрастания, подготовленности почвы и обеспеченности посадочным материалом. Однако оптимальным сроком является сентябрь — первая половина октября.

Более поздние сроки посадки приводят к сильному выпиранию растений, поскольку растения не успевают до наступления минусовых температур достаточно прочно закрепиться в почве. Кстати, поэтому при появлении малейшей возможности (при наступлении оттепели) выйти в поле необходимо провести оправку (правильную посадку приподнятых над землей растений). В противном случае может наступить их гибель.

Сроки посадки и сортовые особенности

Время и схема посадки зависят от срока созревания земляники, усообразующей способностью и количества рожков, формируемых к началу плодоношения. Для разных сортов оптимальны разные сроки созревания.

Ранние и средне-ранние сорта с невысокой усообразующей способностью сажать лучше в конце июля–начале августа. Они закладку урожая начинают рано и успевают заложить больше цветковых почек до конца сезона. Следовательно, уже в первом году плодоношения дают высокий урожай. К третьему году они уже исчерпывают свой потенциал, поэтому для них целесообразна двухлетняя культура с уплотненной посадкой. Если же она, напротив, высокая, то лучше сажать менее плотно; в первый же год, направляя усы в свободные места между растениями, можно сформировать «ковровую дорожку», способную два года давать очень высокий урожай.

Сорта среднего срока созревания также лучше сажать осенью. При этом, сорта формируют компактные кусты и много рожков уже к первому году плодоношения (Витязь, Дукат, Русич), целесообразнее сажать более уплотненно. Если рожков формируется немного (Мидвей, Сударушка, Фестивальная ромашка, Фестивальная), но растения дают много усов, то их лучше сажать на большем расстоянии друг от друга.

Многие среднепоздние и поздние сорта, особенно дающие много усов, целесообразнее сажать весной, и для них лучше подходит кустовой способ возделывания. Так, сорта Богота, Боровицкая, Кардинал, Пандора, Троицкая, Трубадур и в меньшей степени Альфа, Зенга Зенгана, Зенга Тигайга, Лорд, Полка, Редгонтлит, Сюрприз Олимпиаде не подходят для осенней посадки, так как в первый год после нее почти не дают урожая, особенно самые поздние сорта. Сажают с расстояниями между кустами в рядке 36–40 см, а сорта Альфа, Кардинал, Пандора, Полка — 40–45 см (между рядками — 30–35 см). В этом случае растения, полученные из рассады небольшого и среднего размера (высаженной ранней весной), почти не дают усов, используя свой потенциал на формирование куста и урожая в следующем году. Из мощной рассады предпочтительно получать усы для размножения. При осенней посадке таких сортов урожай в следующем году будет небольшим, а усов образуется много. Это отрицательно влияет на на закладку урожая во втором году плодоношения. Так, по цепочке, каждый год получается не высокий урожай и приходится усиленно бороться с усами. (Д.Шокаева).

Схемы посадки

Густота посадки, рекомендуемые схемы посадки, многолетняя культура, однолетняя культура, совместное выращивание однолетней и многолетней культур, коврово-полосный способ, посадка блоками, схема посадки и сортовые особенности

Выбор схемы посадки зависит от применяемых механизмов, способа выращивания, срока посадки, сортовых и др. особенностей.

На больших плантациях целесообразна только рядковая посадка, так как она обеспечивает хорошие условия для механизации работ по посадке и уходу. Направление рядков, по возможности, выбирают с севера на юг. На склонах рядки направляют вдоль склона (из-за опасности размыва сердечек при сильных дождях).

Квадратно-гнездовая посадка (например 35х35 см), позволяющая обрабатывать почву в двух направлениях, себя не оправдала, так как дает меньший урожай с единицы площади.

Густота посадки

В принципе целесообразны меньшие расстояния между растениями в рядках для создания сомкнутых полос растений, требующих меньших затрат труда при прополке. Как показывают испытания, и более высокие урожаи получают при относительно загущенных посадках (табл. 9.1, по Б. Борк). Однако, чем плотнее посадка, тем больше требуется посадочного материала и больше затрат труда на посадку. Также для удобства при уходе и сборе урожая и лучшего проветривания и освещения растений, а следовательно снижения риска поражаемости земляники гнилью, целесообразно сажать с меньшей плотностью.

Таблица 9.1 — Густота посадки и урожай
см
% см % см %
Урожай, полученный в первый год плодогошения
5 100
20
?
50
29
10 68
30
41
60
28
15 47
40
45


Общий урожай, полученный в первые три года плодоношения
5 100
20
96
50
56
10 98
30
85
60
54
15 93
40
74


% — урожай с единицы площади в % от урожая при расстоянии между растениями 5 см.

Рекомендуемые схемы посадки

Однолетняя культура, многолетняя культура, совместное выращивание однолетней и многолетней культур, посадка блоками

Схема посадки земляники бывает различной: рядковой, двустрочной и трехстрочной. Расстояние между рядками может варьировать от 50 до 110 см, между строчками — от 20 до 50 см, между растениями в рядке — от 15 до 50 см. При больших расстояниях в дальнейшем можно формировать полосы (в промежутках между строчками) из растений с использованием дочерних розеток. В этом случае полезно мульчирование растений.

Ниже приводятся рекомендуемые схемы посадки для однолетней (с большей плотностью растений) и многолетней культуры.

Многолетняя культура

При трех-четырехлетней культуре компактные растения обычно высаживают по 9–11 растений, для более мощных растений — по 6–9 растений на 1 кв.м. Распространение получили три схемы посадки: однострочная с расстоянием между рядками 60–90 см и растениями в рядке 15–30 см, двухстрочная по схеме (60–90)+(30–40)х(20–30) и трехстрочная по схеме (70–90)+(40–45)+(40–45)х(20–25).

В таблице 9.2 показано соотношение между густотой посадки и соответствующими схемами посадки. При желании по таблице можно легко выбрать подходящую схему посадки

Таблица 9.2 — Определение схем посадок по густоте стояния растений
1
(сумма междурядий в м) : (число рядков) = К,    1/К : (интервал) = число раст. на 1 кв.м
Интервалы, в см
Междурядья, см
5
10 15 20
25
30
40
50
60
70
80
90 100
Густота (число растений на 1 кв.м)
50 40 20 13,3 10 8 6,7 5 4 3,3 2,9 2,5 2,2 2
60* 33 17 11,1* 8,3* 6,7* 5,6 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7
70* 29 14 9,5* 7,1* 5,7* 4,8 3,6 2,9 2,4 2 1,8 1,6 1,4
80* 25 12 8,3* 6,2* 5 4,2 3,1 2,5 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2
90 11 7,4* 5,6* 4,4 3,7 2,8 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 1,1
100 10 6,7 5 4 3,3 2,5 2 1,7 1,4 1,2 1,1 1
60+30 22 15 11,1* 8,9* 7,4* 5,6* 4,4
60+40 20 13,3 10* 8* 6,7* 5
60+50 36 18 12,1 9,1* 7,3* 6,1* 4,5 3,6 3 2,6 2,3 2 1,8
70+30* 20 13,3 10* 8* 6,7* 5
70+40* 18 12,1 9,1* 7,3* 6,1* 4,6
70+50 33 17 11,1* 8,3* 6,7* 5,6* 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7
80+30* 18 12,1 9,1* 7,3* 6,1* 4,6
80+35* 17 11,6 8,7* 7* 5,8* 4,3
80+40* 33 17 11,1* 8,3* 6,7* 5,6* 4,2 3,3 2,8 2,4 2,1 1,9 1,7
80+45 16 10,7* 8* 6,4* 5,3 4
90+30 17 11,1* 8,3* 6,7* 5,6* 4,2
90+40 31 15 10,3* 7,7* 6,2* 5,1 3,8 3,1 2,6 2,2 1,9 1,7 1,5
60+40+40=1,4:3 21 14,3 10,7* 8,6* 7,1* 5,4* 4,3
60+45+45=1,5 40 20 13 10* 8* 6,7* 5 4 3,3 2,9 2,5 2,2 2
70+40+40=1,5* 20 13,3 10* 8* 6,7* 5
70+45+45=1,6* 37 19 12,5
9,4* 7,5* 6,2* 4,7 3,8 3,1 2,7 2,3 2,1 1,9
70+50+50=1,7 11,8 8,8 7 5,9 4,4
80+40+40=1,6* 19 12,5
9,4* 7,5* 6,2* 4,7
80+45+45=1,7* 35 18 11,8 8,8* 7* 5,9* 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 2 1,8
80+50+50=1,8 17 11,1* 8,3* 6,7* 5,6* 4,2
90+40+40=1,7 18 11,8 8,8* 7* 5,9* 4,4
90+45+45=1,8:3 17 11,1* 8,3* 6,7* 5,6* 4,2
* Рекомендуемые схемы посадки

Например: рядковая 60х(18–23), 70х(15–20) см, 50х(20–25), 83,5х(12–16) см; двухстрочная (60–70)+(30–45)х(20–35) или трехстрочная (60–70)+45+45х(20–25), (60–70)+40+40х(23–28), (60–70)+35+ 35х(25–30) см.

При недостатке рассады применяют коврово-полосный способ (с. 100) с наименьшей из указанной плотностью посадки или высаживают рассаду плетями (усами с неотделёнными розетками), которые укореняясь заполнят полосу.

Однолетняя культура

На небольших приусадебных плантациях для однолетней культуры обеспечивает высокие урожаи посадка с плотностью 14–18 растений/кв.м по одной из схем: рядковая — 60х(10–12), 50х(10–16), 70х(9–11) см; двухстрочная — (60–70)+40х(12–14), 70+30х(18–20) см; или трехстрочная — (60–70)+45+45х(11–13), (60–70)+40+40х(12–14), (60–70)+35+35х(13–15) см.

На плантациях, где используются механизмы, при той же плотности применяют схемы посадки с шириной междурядий, определяемой габаритами самоходного шасси, например 83,5х(8–10) см или 62,5х(10–12) см.

Совместное выращивание однолетней и многолетней культур

Проводят трехстрочную посадку 70+20+20х20 см (на следующий год после получения первого урожая растения среднего ряда удаляют) или пятистрочную по схеме 80+20+20+20+20х20 см (на следующий год удаляют вторую и четвертую строчки). В качестве уплотнителей можно выращивать малогабаритные овощи (редис, кочанный салат, б/к капусту, кольраби лук, чеснок) и цветы (тюльпаны и др.).

Коврово-полосный способ

Нередко землянику выращивают ковровым способом, в особенности ремонтантные и нейтральнодневные сорта. В отличие от кустового способа, направляя в первый год усы в пространство между материнскими кустами (не отделяя от них), можно сформирвать «ковровую полосу» шириной в пределах 35–40 см, способную два года давать высокий урожай. Этот же способ можно использовать, когда мало посадочного материала (пожертвовав одним годом высокого плодоношения). Этот способ исключает предпосадочное мульчирование рядков пленкой.

Посадка блоками

Иногда сажают рассаду не по одной в лунку, а блоками. Если сорт склонен к обильному образованию рожков, сажают по две розетки в одну лунку, в противном случае — даже по три. Расстояние между лунками 40–50 см, в зависимости от мощности куста. Сажать рассаду желательно с комом земли, как можно раньше — в конце июля. Тогда до зимы растения окрепнут, и дадут высокий урожай в следующем году. (Ю.Минин, Краснодар).

Обсадка чесноком. По периметру грядки иногда обсаживают чесноком — для отпугивания вредителей.

Схема посадки и сортовые особенности

Для многострочных посадок лучше использовать слабооблиственные сорта (Красавица Загорья, Редкоут, Ранняя Махерауха, Рощинская, Обильная и др.). Сорта с мощными кустами или более подверженные заболеванию серой гнили (Зенга Зенгана, Мысовка, Комсомолка, Новинка, Поздняя Загорья, Фестивальная и др.) размещают в ряду реже. (Д.Шокаева, ксхн ВНИИСПК, г.Орел). Более плотные посадки подходят для ранних и средне-ранних сортов с не очень высокой усообразовательной способностью (Кама, Хоней, Эстафета). Если она высокая (Зефир, Калинка, Кокинская ранняя, Рубиновый кулон, Элиста, Южанка), подхоят менее плотные посадки. Если средне-ранний сорт формирует компактный куст и много рожков (Витязь, Дукат, Русич), также подходят уплотненные посадки, так как такие растения в первые два года дают немного усов, сосредотачиваясь на плодоношении. Если растения формируют немного рожков (Мидвей, Судрушка, Фестивальная ромашка, Фестивальная), но дает много усов, то их сажают с меньшей плотностью.

Сорта, образующие немного усов и наращивающие продуктивность ко второму году плодоношения, а также многие средне-поздние и особенно поздние сорта целесообразно высаживать весной. Сорта Альфа, Зенга Зенгана, Зенга Тигайга, Лорд, Полка, Редгонтлит, Сюрприз, Олимпиада, в еще большей степени Богота, Боровицкая, Кардинал, Пандора, Троицкая, Труадур не подходят для осенней посадки, так как в первый год после осенней посадки почти не дают урожая (особенно самые поздние сорта). Их лучше сажать ранней весной рассадой среднего (или небольшого) размера. Более мощная рассада дает сильные усы, которые можно использовать для размножения. Возделывают их кустовым способом (желательно с использованием мульчирующей пленки) с расстояниями между рядками (при двухстрочной посадке с шахматным размещением) 35 см и растениями в рядке 35–40 см, а сортов Альфа, Кардинал, Пандора, Полка — 40–45 см. При весенней посадке кустовым способом растения свою энергию отдают в основном для наращивания высокого урожая /за счет уменьшения усов). Осенняя посадка, наоборот, дает мало урожая и больше усов, повторяясь в этом отношении почти каждый год. При посадке мощной рассады, если затем не срезать усы, из кустов можно сформировать хорошую плодоносящую (ковровую) полосу. (Д.Шокаева)

Ремонтантные сорта, такие как Тристар (кроме сорта Женева), высаживают на грядки шириной 90–100см в один ряд с расстоянием между кустами 70–80 см. При втором цветении появляются усы до наливания ягод 2го урожая. Усы частично берут на воспроизводство, убирая при этом цветоносы, остальные усы плодоносят. Усы на воспроизводство не обрезают, распределяют равномерно вдоль грядки с обеих сторон куста. Таким образом, грядка к осени имеет 3 рядка кустиков. Весной маточные (взрослые) кусты заменяют на новые, молодые. Для Женевы ширина 60–80 см с расстоянием между кустами 50–60 см

Кулисы. Плантации земляники рекомендуется защищать кулисами от сильного движения воздуха. Для этого, например, размещать 20 рядков земляники между каждыми двумя рядками черной смородины.

Опыление. Цветки земляники у большинства сортов обоеполые и самоопыляющиеся. Однако у некоторых сортов они чисто женские (на них отсутствуют тычинки). В этих случаях необходимо позаботиться, чтобы вблизи были посадки других, одновременно цветущих сортов (например, через каждые 5–7 рядков высаживать сорта-опылители), и имелись пчелы, обеспечивающие опыление.

Маточные участки. На участках, где предполагается получать отборную рассаду для размножения (без плодоношения маточных кустов в первый год), растения высаживают по схеме 70х25 см или 70+30х30 см (6 раст./кв.м). В следующие два–три года на этом участке выращивают ягоды.

Формирование мощных розеток ослабляет урожай будущего года. Поэтому применяют также другой прием выращивания рассады. Со здоровых кустов плодоносящей плантации отбирают только первые появившиеся уже достаточно развитые розетки и высаживают их на доращивание.

Мульчирование

Мульчирование органикой, мульчирование нетканым материалом

Мульчирование органикой

Самый простой прием сбережения поливочной воды — рыхление верхнего слоя почвы. Но чтобы такой прием возымел заметное действие, рыхлить надо буквально после каждого полива, то есть десятки раз за лето, а это слишком трудоемко. Поэтому не случайно в последние годы популярным становится более рациональный и простой способ — мульчирование почвы, когда почву, как хорошим одеялом, надежно укрывают любым доступным органическим или синтетическим материалом: достаточно толстым слоем перегноя, компоста, мха (сфагнума), хвойного опада, перепревшими опилками, резаной соломой, кусками картона и даже подсохшими пластинами перевернутого дерна. Видимо, не зря эту культуру англичане называют «строберри», то есть «соломенная ягода», а точнее — «кусты, укрытые соломой».

Мульчирование почвы создает благоприятные условия для растений — препятствует образованию почвенной корки, сохраняет влагу и препятствует переувлажнению почвы, улучшает ее структуру, жизнедеятельность микроорганизмов; сохраняет ягоды от загрязнения землей и загнивания, температура почвы повышается. В результате повышается урожай на 10–30%.

Слой соломы 3–6 см повышает температуру почвы и сглаживает ее суточные колебания. Кроме того сохраняет в почве влагу, препятствует образованию почвенной корки, уменьшает образования серой гнили, предохраняет ягоды от загрязнения, снижает засоренность, предохраняет в зимнее время от вымерзания.

Есть опасность, что в соломе могут завестись мыши, но достаточно посадить на участке 5–6 кустов чернокорня и мыши и крысы покинут ваш участок. Чернокорень сажают по периметру и в середине участка.

При мульчировании нельзя использовать лигнин (заменитель торфа), так как он, имея высокую кислотность, губителен для земляники.

На маточниках особо целесообразно мульчирование, включая междурядья, торфяным компостом или торфяной крошкой.

Мульчируют обычно после первого рыхления. Если мульчируют торфяной крошкой или перегноем, резаной соломой, стружками иди опилками, обычно слоем 25 см, то последующие рыхления проводят только в междурядьях, а в рядках ограничиваются прополкой.

Варианты опыта по мульчированию:

Осенью, когда пора готовить молодые посадки к зимовке, междурядья рыхлят, обильно поливают и снова мульчируют слоем 5–8 см.

М.Шило (Беларусь) осенью хорошо укоренившиеся посадки засыпает древесной стружкой слоем толщиной даже 10 см. На укрытой таким образом почве растения не промерзают. Перед выкопкой старых растений сгребает мульчу и складывает в компост.

Землянику первого года плодоношения после первого весеннего рыхления мульчируют просеянным торфом или перегноем слоем в 1–2 см, не засыпая сердечка. Последующие 3–5 рыхлений проводят только в междурядьях.

Мульчирование нетканым материалом

Мульчирование и посадка, уход

Мульчирование и посадка

Мульчирование черным нетканым материалом (агротекс-мульча, спанбонд-мульча и др.) до посадки имеет целый ряд преимуществ. На черной нетканке в жаркую погоду ягоды могут перегреваться, поэтому лучше постелить коричневую.

Недостатком является затрудненные полив и подкормка. Хотя участок можно оборудовать системой капельного орошения.

Перед посадкой тщательно готовят почву, сформировывают грядки с выровненной поверхностью, лучше приподнятые; обильно поливают. Края пленки шириной 15 см присыпают почвой.

В местах посадки на пленке делают ножом или специальным пробойником отверстия или крестообразные надрезы.

Схема посадки зависит также от ширины пленки.

Растения в строчках размещают в шахматном порядке.

При рядковом способе посадки для мульчирования рядков примененяют нетканку (иногда и пленку) шириной 35–40 см.

Уход

В идеале лучше капельное орошение. Если его нет, поливают в разрезы через носик редко, но обильно — примерно по 5–10 л на куст.

Подкармливают совместно с поливом. Подкармливать полезно и по листьям (табл. 10.3).

Техника посадки

Посадку лучше проводить в течение 2 недель после укоренения розеток, пока они не переросли, так как переросшая рассада гораздо хуже переносит пересадку.

Перед посадкой на постоянное место розетки нужно обильно полить и отделить от материнского куста секатором. Для лучшей приживаемость рекомендуется выкапывать розетки с комом земли и сразу же сажать их в приготовленные посадочные ямки.

Розетка должна иметь 3–4 развитых листа, хорошую мочку светлых корней, черные корни недопустимы. Рассада, выбранная для посадки, должна быть здоровой. Перед посадкой можно провести для профилактики термическое обеззараживание.

При посадке рассады с открытой корневой системой корни следует обрезать до 5–8 см и расправить их в посадочной яме, а с закрытой корневой системой — обрезать свисающие или загнутые корни.

На больших плантациях целесообразно использовать рассадопосадочные машины и др. механизмы по уходу. Важно правильно разбить рядки, то есть сделать их прямыми и со строго выдержанными интервалами. Для маркирования рядков удобно использовать большой маркер (на 4–6 рядков). При проходе его ведут вдоль натянутого шнура. При использовании рассадопосадочных машин скорость посадки может быть порядка 4500 растений в час, то есть 90–110 чел.-час/га против 300–350 чел.-час. при ручной посадке. Норма полива на 1 пог.м борозды около 1,5–2 л воды.

Эффективен также полумеханический способ посадки — приспосабливают культиватор-растениепитатель, который делает борозды (щели) и поливает их. Если имеется опыт, размечать каждый интервал в рядках не обязательно. Можно использовать маркировочный каток, отмечая место каждого третьего–пятого интервала, или др. приспособления. Идущие взади 3–4 сажальщика вручную высаживают рассаду (один рабочий — подвозчик рассады). Затраты труда в этом случае 160–190 чел.-часов на 1 га.

Практикуют также механизированную посадку рассады в горшочках, используя для этого специальные машины или приспосабливая как-то обычные рассадопосадочные агрегаты.

На небольших участках посадку проводят вручную. Для посадки обычно пользуются лопатой — штыковкой или совком. Более производительно сажать вдвоем, пользуясь лопатой. Идущий впереди, заглубив лопату с одной стороны шнура делает достаточно глубокую щель, отгибая лопату в сторону от шнура. Сажальщик вставляет в щель рассаду и после того, как лопата будет вынута, засыпает ямку землей до половины и уплотняет землю в нижней части корней. Затем ямку засыпает доверху (но не закрывая сердечка) и еще раз уплотняет землю вокруг растения.

Растения в горшочках (или с комом земли) высаживают обычно с помощью совка. Ком не рассыпается, если почву в ящике (горшочке) предварительно хорошо полить. Вынимают его из ящика осторожно. Высаженные с комом растения лучше приживаются. Перед посадкой розеток без кома земли корни рекомендуется обмакнуть в глиняную болтушку.

Надо правильно размещать растение по глубине (см. рисунок), и корни не должны быть согнуты вбок или загнуты вверх (корни длиной более 5–7 см лучше подрезать). При опускании в посадочную лунку тщательно их расправляют, присыпают лунку наполовину рыхлой почвой и прижимают вокруг растения так плотно, чтобы при подергивании за листочки растение нельзя было вытащить. Важно правильно распологать сердечко по отношению к поверхности земли. Сердечко должно находиться над поверхностью почвы, так как при низком размещении замедляется рост растения и оно может загнить. Однако при слишком высоком размещении сердечка появляется опасность отмирания растений из-за иссушения оголенных корней и корневища (см. рисунок 9.1). Кроме того необходимо следить, чтобы после посадки и последующего полива корни не оголились.

Glubina-posadki-rassady-zemljaniki

Рис. 9.1 — Глубина посадки рассады земляники

Совет. Чтобы зимой розетки не оказались наверху, некоторые садоводы делают по-другому. Сажают розетки в лунки на глубину 4–6 см, но не засыпая сердечка.

Рожок растет вверх, до зимы достигает уровня земли, а лунка при рыхлении постепенно засыпается землей. Это дает возможность землянике, высаженной в сентябре, укорениться и на следующий год дать урожай.

Сажать землянику лучше в пасмурную и даже в дождливую погоду. Для увлажнения и еще лучшего уплотнения почвы сразу после посадки ее поливают (10–20 л/кв.м) и затем рыхлят (после легкого подсыхания). Полезно мульчирование почвы. В жаркую солнечную погоду первые 3–5 дней после посадки растения желательно затенять (газетами, лутрасилом и др.) и чаще поливать. При сухой погоде поливают дождеванием, обычно 2–4 полива в течение 10 последующих дней, при норме 10 мм. Недооценивать послепосадочные поливы нельзя — могут быть выпады растений, что требует производства подсадки. При поливе надо следить, чтобы вода не оголяла корни или не затопляла почвой сердечки.

Если есть возможность, землю вокруг растений желательно замульчировать торфом, перегноем, опилками легких древесных пород.

10. Уход за плантацией >

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


+ два = 11

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>