1. 1 Защита ягод от гниения
2. 2 Рыхление, прополка, окучивание
3. 3 Орошение
4. 4 Подкормки
5. 5 Опыление
6. 6 Обрезка усов
   1. 6.1 Особенности обрезки
   2. 6.2 Техника обрезки
7. 7 Удаление старых и больных листьев
8. 8 Скашивание листьев
9. 9 Защита от мороза
   1. 9.1 Весенние заморозки
   2. 9.2 Зимние морозы
   3. 9.3 Признаки подмерзших растений, наблюдаемые весной
   4. 9.4 Восстановление подмерзшей плантации
   5. 9.5 Защита от ветра

Для получения высоких урожаев необходимо вовремя осуществлять тщательный уход за плантацией. Особенности ухода на участках, где предполагается получать посадочный материал, описаны в разделе «Уход за маточником».

Уход за плодоносящей плантацией начинается рано весной, как только появится возможность выйти в поле. Граблями аккуратно (чтобы не повредить сердечко) надо убрать старые отмершие листья, собрать их и сжечь (на растительных остатках зимуют личинки вредителей и возбудители болезней). Затем мотыгой хорошенько прорыхлить междурядья на глубину 10–15 см. В рядах достаточно на 4–8 см. В зависимости от погодных условий и степени засоренности участка обработку повторяют 5–6 раз.

Для профилактики от болезней полезно опрыскивание растений бордоской смесью рано весной и после уборки урожая.

Большое значение имеют меры по защите ягод от гниения.

Защита ягод от гниения

Ягоды будут здоровыми и чистыми, а сорняки не будут сильно расти, если в период массового цветения (начало мая) междурядья и промежутки между кустиками будут замульчированы резаной соломой, древесными стружками (на 2–3 см), опилками, мхом, опавшей сухой хвоей. Использовать для мульчирования скошенную траву, сено, листья не следует, так как они могут даже увеличить количество гнилых ягод. Через 1–2 недели после первых дождей стружка (солома) слеживается, препятствуя прорастанию сорняков и в то же время хорошо пропуская кислород и воду. Свежие опилки богаты дубильными веществами, препятствующими развитию гнилей. Однако мульча может способствовать накапливанию долгоносиков, слизней и др. вредителей. Поэтому после сбора урожая мульчу следует убрать.

Иногда мульчируют золой (на кислых почвах), которая содержит много калия, необходимого для питания растений. Зола имеет пылевидную структуру, поэтому ее перед внесением смешивают с 1/3–1/2 частью земли или торфа.

Мульчирование пленкой до посадки, широко распространенной в европейских странах и в Америке.

Подпорки. Для сохранения ягод от гниения в сырую погоду часто вместо мульчирования устанавливают специальные подпорки под цветоносы, так чтобы в период созревания ягоды не касались земли.

Доски. Если в хозяйстве есть старые доски, их аккуратно кладут на междурядья, пододвигая к кустам и приподнимая ягоды.

Рыхление, прополка, окучивание

Если почва не замульчирована, то ее как можно чаще рыхлят, стараясь не повреждать корней земляники. Рыхление верхнего слоя почвы необходимо для аэрации почвы (улучшается доступ воздуха к корням и жизнедеятельность микрофауны в почве), для разрушения тонких капилляров в почве (по которым вода быстро поднимается вверх и испаряется), для разрушения почвенной корки (препятствующей увлвжнению почвы при поливе) и для подавления роста сорняков. В жаркую сухую погоду рыхление на какое-то время может даже заменить полив.

Рыхление проводят после дождя или полива, но только, когда поверхность почвы слегка подсохнет. Рыхление начинают рано весной — запаздывание с первым весенним рыхлением приводит к потере влаги в почве и снижению урожая. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят мелко — на 2–3 см, а в отдалении от них — на глубину 4–6 см. Особенно осторожно надо рыхлить молодые посадки. Осеннее рыхление плодоносящих растений проводят более глубоко, примерно на 6–8 см.

В междурядьях рыхлят культиваторами (ручными или механизированными), в рядках — ручными мотыгами.

Прополку сорняков проводят одновременно с рыхлением. На прополку 1 га вручную затрачивается 50–200 чел.-часов. При механизированной обработке почвы на 1 га затрачивается около 1–1,5 часа и требуется лишь немного ручного труда на прополку в самих рядках.

Относительно сроков и целесообразности применения для борьбы с сорняками гербицидов, в том числе из-за экологических соображений, нет единого мнения.

Обычно за сезон без использования гербицидов почву обрабатываю примерно 8 раз, при одновременном применении гербицидов — 3–4 раза: раз весной, 1–2 раза после уборки урожая и 1 раз осенью. Проводят как минимум три прополки — во второй половине мая, перед созреванием ягод и после окончания плодоношения (до начала августа).

Не уплотнять почву в проходах. Уход за растениями и сбор урожая связан с хождением, уплотнением почвы в проходах. Чтобы предотвратить уплотнение почвы, между грядками укладывают тонкие длинные доски. Они распределяют давление, сохраняя структуру почвы.

Окучивание

Одновременно с рыхлением проводят окучивание — подсыпают землю к оголившимся корням (не засыпая сердечка). Или, наоборот, слишком осевшие кустики раскапывают — сердечко должно находится на уровне почвы. Делают это обычно каждый год осенью или весной.

После сбора ягод подкармливают кусты фосфорно-калийными удобрениями и хорошенько полейте. Затем слегка окучьте кустики, чтобы у основания рожка начали образовываться новые придаточные корешки. В них — основа будущего урожая.

Орошение

Расположение основной массы корней в верхнем пахотном слое (20–30 см) создает повышенные требования земляники к влажности почвы. В связи с этим и ввиду своей скороплодности земляника требовательна к поливам.

Так, недостаток влаги в почве во время цветения приводит к плохому завязыванию ягод, во время плодоношения — к измельчанию ягод и резкому уменьшению урожая, в осенний период — к резкому ослаблению закладки цветковых почек.

Сроки поливов (частота) определяются погодными условиями, время полива — влажностью почвы на глубине 20–30 см. Для того, чтобы брать «пробу» грунта с такой глубины и не травмировать растение, можно пользоваться самодельным буром. Изготовляют его из куска дюралевой трубы диаметром 25 мм. Снизу делают косой срез, сверху — рукоятку. В 25 см от конца среза вырезают окно длиной 15 см, чтобы можно было выдавливать землю. По вынутому грунту и определяется необходимость полива. Если почва в руках расыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная — поливать не надо. Сырая почва говорит о переувлажненности почвы, очень вредном для земляники. Пользоваться буром долго не придется, потом уже на глаз будет видно о необходимости полива. Если листья в полдень поникают, листовые пластинки скручиваются вверх, — это верный признак необходимости полива.

Поливы, особенно в годы с малым количеством осадков, являются важным условием повышения урожаев земляники.

Сроки поливов (частота) определяются погодными условиями, время полива — влажностью почвы на глубине 20–30 см. Для того, чтобы брать «пробу» грунта с такой глубины и не травмировать растение, я пользуюсь самодельным буром. Изготовил его из куска дюралевой трубы диаметром в один дюйм. Снизу сделал косой срез. Сверху сделал рукоятку. В 25 см от конца среза вырезал окно длиной 15 см, чтобы можно было выдавливать землю. Получился легкий и очень удобный бур. По вынутому грунту и определяется необходимость полива. Причем этот способ пригоден для всех растений, кроме огурцов. Если почва в руках расыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная — поливать не надо. Сырая почва говорит о переувлажненности почвы, очень вредной для земляники. Причем пользоваться буром долго не придется, потом на глаз уже будет видно о необходимости полива. Если почва, взятая с глубины 20–30 см, в руках рассыпается, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в ней в норме.

Переувлажнение очень вредно для земляники (табл. 10.1). Оптимальная влажность почвы средне-суглинистого состава составляет:

• в фазу весеннего роста — не ниже 70%,
• в фазу цветения — не ниже 75%,
• в фазу налива и созревания — 80–85%,
• после сбора урожая, в фазу закладки цветочных почек — 70–75% от полной полевой влагоемкости.

Сразу после посадки в течение 7–10 дней почву поддерживают в увлажненном состоянии. Далее поливают раз в 4–5 дней (если нет дождей). Во время цветения и роста ягод — раз в неделю, лучше поливать в борозды или напуском по междурядьям. В период массового созревания ягод в прохладную погоду поливы прекращают, чтобы уменьшить долю загнивших ягод (рыхление прекращают с начала июня). При засухе обязательно поливают в теплую погоду в борозды между рядами. В очень жаркую погоду можно поливать дождеванием.

Поливают не часто (на легких почвах и загущенных посадках — чаще), но обильно (однако не более 15–20 л/кв.м), желательно при 15–20°, но не ниже 10° и теплой водой (не ниже 15°). При этом надо следить, чтобы вода не попадала на листья, цветки и ягоды (это уменьшит опасность развития грибных болезней).

Наблюдалось в Подмосковье, когда в жаркое сухое лето известный общий принцип полива — пусть реже, но обильней — не «срабатывал». Из-за жесточайшей засухи почва пересыхала уже на следующий день. Поэтому удача сопутствовала тем садоводам, которые поливали через 2–3 суток, а то и ежедневно.

* Особенно важен полив во время завязывания и созревания плодов; поливают раз в 7–10 дней (если нет дождей) напуском по междурядьям (лучше по бороздам), стараясь не смачивать листья.
** На кислых почвах, особенно легких, опрыскивают 2 раз сернокислым магнием (100–200 г/10 л).
*** Во время цветения и в начале роста завязей дают внекорневую подкормку микроэлементами или,хотя бы, раствором сернокислого цинка (10–20 г/10 л).
**** В августе полезна обработка раствором мочевины (30 г/10 л).
обильней — не «срабатывал». Из-за жесточайшей засухи почва пересыхала уже на следующий день. Поэтому удача сопутствовала тем садоводам, которые поливали через 2–3 суток, а то и ежедневно.

Зарекомендовало себя капельное орошение. Во время роста кустов поливают (если нет дождей) через 7–10 дней, с конца цветения — через 5 дней.

Недостаток влаги особенно ощущается в периоды:

— укоренения розеток после посадки,
— цветения-завязывания плодов (плохо завязываются плоды),
— начала созревания (ягоды измельчаются),
— после сбора урожая (розетки плохо укореняются),
— для лучшего роста усов и розеток, необходимых для размножения,
— после скашивания, осенью (резко ослабляется закладка цветочных почек),
— в момент второй бутонизации (для ремонтантных сортов),
— недостаток влаги в позднеосенний период значительно ослабляет выносливость растений в зимнее время.

Наиболее эффективны поливы с конца цветения до начала созревания ягод и в периоды, показанные в табл. 10.2. После сбора урожая, если нет дождей, поливают растения 3–4 раза.

Подкормки

Если органические удобрения внесены при закладке плантации в достаточном количестве (см. выше) и посадки замульчированы перегноем или торфом, то органики в принципе хватает на 2 года. Однако все же желательно подкармливать органическими удобрениями, особенно при многолетней культуре.

Потребность земляники в подкормках зависит от плодородия почвы, то есть ее состава и внесенных ранее удобрений, а также возраста земляники и продуктивности ее сортов. Земляника очень отзывчива на органические удобрения. Поэтому, по возможности минералку лучше заменять органикой (особенно учитывая, что анализы почвы большей частью не делаются).

Минеральные удобрения землянике требуются в небольших количествах, иначе она начнет «жировать» (образуется огромное количество листвы в ущерб плодоношению); исключение — ремонтантные сорта (у них повышенный «аппетит»). Достаточно дважды в месяц подкормить растения слабым раствором настоев коровяка, птичьего помета, конского навоза или травы. В магазинах можно приобрести в удобных канистрах готовые органические удобрения, например, Буцефал, Каурый, Радогор.

Жидкое удобрение вносят в бороздки между рядками, из расчета 1 ведро на 3–4 пог.м. Настоем поливают каждый кустик при посадке (после укоренения розетки) и после сбора ягод, а междурядья — также во время массового цветения.

Основные подкормки производить в следующие сроки:

— весной после обрезки старых листьев,
— в момент бутонизации (выдвижение цветоносов),
— после сбора урожая и обрезки старых листьев,
— в момент второй бутонизации (для ремонтантных сортов),
— после первого заморозка (для ремонтантных сортов).

Как минимум подкармливать следует после сбора урожая или, в крайнем случае, весной до цветения. В любом случае, когда есть возможность, после сбора урожая полезно внести непосредственно под кусты перегной слоем 1–3 см (но не засыпая сердечко).

Минеральные подкормки

Подкормка минеральными удобрениями особенно важна для высокопродуктивных, а также ремонтантных сортов. Дозы минеральных удобрений лучше определять по результатам анализа почвы.

Предлагаются разные сроки и дозы подкормок. В среднем можно рекомендовать вносить удобрения как указано в табл. 7.1 или (г /кв.м):

1-й год плодоношения

Март (как только оттает земля) — 20 г суперфосфата, 13 г сернокислого калия (Р₄К₆). Март–апрель — 10 г сернокислого аммония (N₂).

Май — 4 г мочевины (в растворенном виде — 15 г/10 л воды/4 кв.м), 15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия (N₂Р₃К₄).

Конец июля (после сбора урожая) — преимущественно азотными и калийными — 18 г натриевой селитры, 10 г суперфосфата, 11 г сернокислого калия N₃Р₂К₅).

В последующих годах плодоношения дозы азота можно увеличить на 20–30%, дозы калия уменьшить на 20%.

По другим данным (Д. Шокаева) удобряют так. При содержании в почве менее 7 мг/100 г почвы фосфора и менее 10 мг/100 г почвы калия за сезон нужно будет внести 1 кг азота (действующего вещества) на 100 м2, или 10 г/1 м2. При обеспеченности от 7 до 15 мг/100 г почвы фосфора и 10–20 мг/100 г почвы калия необходимая доза составит 700 г азота на 100 м2. В более богатых питательными веществами почвах достаточно в год внести 400–500 г азота на сотку. Примерно 1/3 дозы вносится ранней весной; следующая 1/3 должна поступать в виде подкормок в период роста плодов, лучше всего использовать для этого слабый раствор мочевины (10–15 г на 10 л воды); 1/3 — после сбора урожая.

Начиная со второго года плодоношения хороший эффект дают также 2–3-кратные некорневые подкормки слабым раствором мочевины путем опрыскивания по листьям, особенно с примесью очень малых концентраций микроэлементов. На серых лесных почвах и выщелоченных черноземах со слабокислой реакцией растения могут испытывать недостаток цинка.

Если содержание P₂O₅ в почве не превышает 7 мг/100 г, общая годовая доза фосфора должна составить около 5 г действующего вещества на 1 м2. Если в почве содержится более 15 мг/100 г P₂O₅, достаточно внести с удобрениями 2–3 г действующего вещества фосфора. При промежуточном значении показателя обеспеченности почвы вносимая доза должна быть в середине данного интервала.

При содержании К₂О в почве менее 10 мг/100 г в среднем за год необходимо внести 10–12 г д. в. калия на 1 м². При содержании в почве более 20 мг/100 г К₂О достаточной будет доза в 6–7 г.

Ремонтантная земляника и некоторые высокоурожайные сорта садовой земляники требуют большего числа подкормок.

Дозы жидких подкормки настоем: 1 часть чистого помета заливают 100 частями воды и держат 2–3 суток при комнатной температуре. Подкармливают через 7–10 дней (с последующим поливом чистой водой), но не реже 3 раз за сезон.

Перед каждой подкормкой за 30–40 мин растения поливают под корень, стараясь не замочить листья и сердечки. Удобрения, особенно азотные, не следует применять в жаркую сухую погоду. Удобрения, содержащие хлор, для подкормок вообще не применяют. Мочевина подщелачивает, поэтому ее применяют, когда почва кислая (рН не более 5,5).

К основному удобрению полезно добавлять магниевые и микроудобрения. На землянике отмечено положительное влияние на усиление ферментных процессов и зимостойкость внесения сернокислого цинка — в почву 0,5–1 г/кв.м или опрыскивание 10–20 г/10 л.

Подкормки рекомендуется применять одновременно с поливом, особенно на супесчаных почвах.

Н.Ганзюков, (Воронеж. обл.) советует подсыпать по 1 ст. ложке золы на куст, 5 раз: когда растает земля, перед цветением, в момент цветения, после сбора урожая, в сентябре.

После скашивания листьев сразу же хорошо подкармливают, особенно азотным удобрением. Однако даже небольшой избыток азота в это время вредит растениям больше, чем его недостаток. Существенно способствует зимостойкости калий, но в балансе с другими питательными веществами.

Внекорневая подкормка

Она очень полезна, в особенности при обнаружении признаков голодания растений — см. «Удобрения».

По данным [Х. Мюллер] значительные прибавки урожая дает опрыскивание листьев растворами солей в концентрациях: 1% калия, 0,12% борной кислоты и 2% суперфосфата.

На песчаных почвах нередко возникает дефицит бора, а при переизвестковании (известь при посадке вообще лучше не вносить) — дефицит марганца и цинка. В таких случаях один раз за сезон надо опрыскивать растения слабым раствором борной кислоты, марганца или Цитовитом (с полным набором микроэлементов).

Для усиления цветения и завязывания ягод обработать раствором борной кислоты (на ведро воды на кончике ножа порошка борной кислоты). Повышение устойчивости к болезням и вредителям, а также прибавку уражая (по данным [Х. Мюллер] до 33%) дает опрыскивание листьев (только при нормальной влажности почвы) раствором, содержащим 1% мочевины, 3% суперфосфата и 1% бордоской жидкости.

М.Шило (Беларусь) для увеличения урожайности дважды, в начале цветения и во время роста завязей дает внекорневую подкормку раствором (1–2 г на 10 л воды) сернокислого цинка. Для лучшей закладки цветочных почек в августе опрыскивают растения раствором мочевины (30 г/10 л воды).

Опыление

Несмотря на то, что большинство сортов земляники самоплодны, она требует дополнительного опыления, особенно в неблагоприятную погоду. Это улучшает качество ягод (меньше уродливых) и повышает урожай.

Кроме привлечения пчел, шмелей, для искусственного опыления цветков используют кисточку-пуховку, обрабатывают растения во время цветения азотнокислым кальцием (30 г/ 10 л воды).

При выращивании в теплицах придется также проводить искусственное опыление земляники. Это можно делать вручную, при помощи мягкой кисточки 2–3 раза в течение дня.

Обрезка усов

Особенности обрезки, техника обрезки

О сроках обрезки усов для получения посадочного материала — «Обрезка, пикировка, хранение розеток».

Особенности обрезки

Усы истощают плодоносящую плантацию — урожайность снижается, ягоды мельчают, плети мешают обработке почвы. Заметнее повышает урожай и ускоряет развитие кустов периодическое (не менее четырех раз за сезон) удаление усов, особенно на первой стадии развития (пока они не длиннее 10 см). По крайней мере усы срезают дважды за сезон — в конце июля и начале сентября.

Садовод должен знать, что если удалить цветоносы, усиливается образование усов. Удалить усы — усиливается плодоношение на следующий год.

Техника обрезки

Конечно, на урожай будущего года сказывается тщательное удаление усов у каждого отдельного растения. В междурядьях удаляют все усы путем мотыжения или плоскорезом Фокина. В самих рядках (строчках) и на расстоянии 10 см по обе стороны от них укоренившиеся розетки оставляют. Это позволяет обработку почвы в междурядьях проводить тракторным культиватором, а около рядков — мотыгой.

Молодые растения сортируют на готовый посадочный материал классов качества А и Б (см. выше «Поддерживающий отбор маточных растений») и при необходимости (ранняя обрезка, слабые розетки с корешками длиной 1–2 см) — материал для пикирования. Растения не должны иметь признаков поражения болезнями и вредителями. Невысокие, коренастые растения лучше укореняются и развиваются быстрее, чем вытянутые, жирующие, светло-зеленые растения.

На плантациях, где ценно каждое молодое растения,

их обрезают вручную. Усы обрезают острой лопатой, длинным ножом, плоскорезом Фокина или старой косой. Затем выкапывают вилами, стараясь не повредить корни розеток.

В больших хозяйствах применяют разные устройства, например механизированный усорез (рис. 10.1). При этом способе, часть молодых растений (10–15%) уничтожается.

При использовании механизмов в первый год фрезы усореза устанавливают на ширину рядков (полосы растений) около 25 см, а в последующие годы — 30 см (см. рис. 10.2). После обрезки усов фрезой усореза, лопатой, острым ножом (или косой) их сгребают с междурядий и компостируют или частично используют для размножения.

Отделение и очищение молодых растений проводят в тени. Обычно можно рассчитывать на получение 35 достаточно сильных растений с каждого уса, что составляет примерно 20–25 штук с 1 кв.м маточной плантации.

При очистке ползучие стебли обрезают очень близко к молодым растения. Одновременно удаляют завядшие и поврежденные листья. Корни не укорачивают.

Ширина рядков в первый год плодоношения

Удаление старых и больных листьев

Листья земляники живут в среднем около трех месяцев и к этому моменту становятся старыми, начинают отмирать, постепенно заменяясь новым поколением.

Для профилактики распространения вредителей, вирусных и грибных болезней весной (март–начало апреля) сгребают граблями или жесткой метлой, срезают (срывают), выносят за пределы участка или сжигают сухие, отмирающие и поврежденные инфекцией листья, после чего почву поливают и рыхлят.

Рост листьев продолжается с марта по июль. Для профилактики распространения вредителей, вирусных и грибных болезней уже в конце июля – начале августа, старые листья (когда в них накапливается белая, бурая и угловатая пятнистости) удаляют. Однако надо помнить, что массовое отмирание листьев осенью способствует образованию мульчи, которая предохраняет корневую систему земляники от повреждения морозами зимой. Поэтому листья удаляют весной (март–начало апреля) — сгребают граблями или жесткой метлой, срезают (срывают), выносят за пределы участка или сжигают сухие, отмирающие и поврежденные инфекцией листья (класть в компост их не рекомендуется), после чего почву поливают и рыхлят. При прочистке земляники не рекомендуется собрать листья граблями, так как можно повредить молодые листочки и цветковые почки. Кроме того, при прочесывании крошатся старые листья, что приводит к распространению болезней. После удаления старых листьев для профтлактики опрыскивают настойками перца, чеснока или табака с добавлением мыла, а если наблюдаются признаки болезней — соответствующими препаратами.

Скашивание листьев

Используя хорошую регенеративную способность земляники и наличие спящих почек на корневище, можно срезанием надземной массы куста на уровне почвы — восстановить корневую систему. После срезания надземной части кустов земляники происходит ее отрастание из покоящихся почек корневища и интенсивное образование молодых корней. Образование мощной корневой системы обусловливает и хорошее развитие молодых растений, которые после этого приобретают «омоложенный» вид.

Однако следует отметить, что отрастание срезанных кустов земляники может происходить лишь у тех растений, у которых в покоящихся почках корневища произошли определенные качественные превращения. У молодых же растений, которые цвели в первый раз, образовавшиеся почки стебля этих превращений еще не прошли.

Скашивание листьев после уборки урожая имеет преимущества и недостатки.

Существенным преимуществом является то, что скашивание позволяет легко и существенно очистить плантацию, сжигая скошенные листья вместе с вредителями и возбудителями болезней. Однако, численность земляничных клещей снижается незначительно, так как они обитают в молодых неразвернувшихся листочках, которые не срезаются при скашивании.

Противники скашивания утверждают, что после него до конца осени образуется недостаточная масса листьев для защиты цветочных почек в зимний период. Поэтому скашиванию должна сопутствовать дополнительная защита от мороза.

Нет достоверных данных о повышении урожайности при скашивании. Поэтому целесообразность скашивания учитывается в конкретных условиях. Оно может быть полезным на плантациях второго и третьего года плодоношения, особенно жирующих и зараженных болезнями и вредителями. На плантациях, за которыми обеспечен хороший уход, особенно при угрозе замерзания, скашивание может быть излишним. Не следует скашивать в засушливые годы.

По данным Московской опытной станции, скашивание листьев у земляники после уборки урожая не дало положительных результатов, поэтому не рекомендуется применять этот прием в условиях средней и северной полосы России. Но в условиях южных областей — Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области и т. д., где вегетационный период более длинный и растения до осени успевают нормально развиться, скашивание листьев земляники в летнее время вполне оправдывает себя.

Скашивание проводят как можно раньше (!) после сбора урожая второго плодоношения (не позже, чем через 2 недели). Листья земляники срезают на высоту примерно 4–6 см от уровня почвы (не ниже 2 см). Сразу же землянику обильно поливают и подкармливают. Раннее скашивание листьев (начало июля) снижает развитие усов, зато лучше освобождает участок от болезней и вредителей. Необходимо помнить, что скашивание не рекомендуется для поздних и повторно плодоносящих сортов, так как они не имеют достаточно времени на реабилитацию до наступления зимы.

Ради раннего скашивания можно и пренебречь последним сбором ягод, который обычно бывает небольшим, в особенности у ранних и средних сортов.

После скашивания сразу обязательно поливают, подкармливают и опрыскивают посадки против болезней и вредителей (если заметны признаки повреждения растений земляничным клещом, опрыскивают раствором Карбофоса. Если в клубнике прописался почковый клещ, то для борьбы с ним используют агровертин, настой чеснока или шелухи лука или конопли, а против мучнистой росы — кальцинированную соду (50 г на ведро воды).

В целях профилактики обрабатывают участок 1-процентной бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). Такой «душ» не повредит и несрезанной клубнике.

Защита от мороза

Весенние заморозки, зимние морозы, признаки подмерзших растений, восстановление подмерзших плантаций

Земляника не отличается зимостойкостью — хорошо зимует лишь под снежным покровом. Снижение температуры в позднеосенний период до -10°С и в начале весны до -7°С при отсутствии снежного покрова вызывает подмерзание растений, а понижение до -15°С — их гибель. Землянике могут повредить как зимние морозы, так и поздние весенние заморозки.

Кроме проведения мер по защите, снижает эту опасность использование более морозоустойчивых сортов: Комсомолка, Новинка, Поздняя Загорья, Фестивальная, Обильная, Внучка, Идун, Мысовка и др.; наименее устойчивые — Саксонка, Луиза, Маршал, Рощинская и др.

Весенние заморозки

Цветки земляники замерзают уже при температуре минус 1,5-2°. При этом заметно почернение цветоложа. При частичном повреждении цветков заморозком появляется много деформированных ягод. Несколько меньше страдают от заморозков сорта (например Зенга Зенгана), цветки которых частично закрыты листьями.

Для защиты от поздних весенних заморзков помогает укрытие растений (особенно в период цветения и образования завязей) лутрасилом или др. материалом, дождевание (или обычный полив, так как разность сухой и сырой почвы может достигать 4°) цветущих растений или дымление. Для дымления используют материалы, дающие много дыма (влажный торф, траву, старые автопокрышки и др.), — их накладывают на костер из дров. Применяют также выпускаемые промышленностью дымовые шашки, переносные печки, воздухоподогреватели с вентиляторами, дождевальные установки.

Зимние морозы

Наиболее часто у растений земляники подмерзают листья. При более сильных (ниже минус 7°) и продолжительных морозах без снежного покрова страдают и корни. Защита их снегом или какими-либо другими средствами имеет большое значение.

И надо как можно чаще — каждые два–три года — возобновлять посадки, тем более, что с очередным сезоном, в силу биологических особенностей, кустики как бы приподнимаются над поверхностью почвы. По этой причине двух–трехлетние растения обязательно присыпают на зиму трёхсантиметровым слоем рыхлой почвы, иначе они неминуемо потеряют зимостойкость.

В первую очередь от мороза погибают старые листья. Молодые же, развившиеся в осенний период, являются наиболее устойчивыми и во многих случаях сохраняются зелеными и жизнедеятельными до весны. Однако очень часто бывает, что растения, полностью потерявшие в зимнее время зеленые листья, весной развивают новые листья и плодоносят, если у них не повреждены морозами стебли и цветочные почки.

Под покровом снега земляника хорошо зимует (при температуре не ниже минус 30–35° и слое снега не менее 20 см). Но бывает, что в ноябре температура опускается до минус 20–35°, а снега еще мало. В таких условиях земляника вымерзает. Бывает, что в ноябре температура опускается до минус 25–35°, а снега еще мало. В таких условиях земляника вымерзает. Опасны также временные оттепели, при которых снежный покров становится тонким.

Рекомендуется после замерзания почвы на глубину 3–5 см (чтобы растения не выпревали) замульчировать почву короткосоломистым навозом (примерно 1 кг/кв.м), резаной соломой, опилками, торфом, картофельной ботвой, или набросать на растения старый укрывной материал, а сверху — хворост (из обрезанных веток яблони, смородины и др.) для снегозадержания. Весной навоз, торф и т.п., служившие для укрытия, заделывают в почву. Надежный способ — защита древесными стружками. Осенью, спустя 1–2 недели после укоренения розеток, междурядья и землю вокруг растений засыпают стружками слоем 8–10 см. Перед выкопкой старых растений мульчу сгребают и закладывают в компост. Для лучшего разложения оставшейся в почве стружки под вспашку вносят двойную дозу азота.

В будущем подбирать более зимостойкие сорта, вовремя завершать посадки.

Для снегозадержания необходимо проводить меры по защите от ветра.

Закончить работы по посадке нужно в августе, иначе молодые посадки зимой вымерзают наполовину даже при мягкой зиме. Сажать лучше только хорошо развитые розетки. А более слабые тоже заботливо готовят к зиме на грядке-рассаднике. Их рассаживают весной,ближе к концу апреля. Часть из них уже летом даст средний урожай крупных ягод.

Признаки подмерзших растений, наблюдаемые весной

• Прошлогодние листья бурые, новые образуются с опозданием. В пазухах отдельных листьев заметны живые почки. Ткани рожков разных оттенков, бурые. Корни бурые, но отрастают новые. — Растения еще жизнеспособны. Имеет смысл их сохранить, обеспечив хороший уход (рыхление, умеренная влажность, удаление старых листьев и сорняков, оптимальные густота и освещение). К основанию каждого стебля подсыпать перегнойную почву, способствуя образованию новых корней. В течение вегетации восстановить плантацию за счет укоренившихся розеток.

• Листья засохшие или бурые, новые не образуются, ткани рожков на срез бурые, почки в пазухах листьев бурые, корни темно-окрашенные, молодые не отрастают. Кусты легко выдергиваются из почвы. — Растения подлежат выкорчевке.

Восстановление подмерзшей плантации

Внимательно осматривая землянику, сухие, мертвые кусты выбрасывают, а живые подкармливают: 1–1,5 кг навоза и 1 спичечный коробок нитрофоски на ведро воды на каждые 2–3 кв.м плантации. Такую подкормку вместе с поливом повторяют не менее 4–5 раз за лето.

В течение всего сезона рыхление, прополка и своевременный полив — это главное в уходе. Глубина рыхления 3–5 см, чтобы не повредить корни.

В этом сезоне усы не удаляют, и создают наилучшие условия для их роста. Часть усов направляют на места погибших кустов, а часть — на свободные места в междурядьях для получения рассады на новые посадки. Почву при этом рыхлят и обильно увлажняют, а узел с розеткой сверху присыпают влажной почвой. Когда на усе одна, самое большее две розетки, его прищипывают — рассада будет сильнее.

Защита от ветра

Раннему созреванию ягод способствует создание защиты от ветра. Как уже указывалось в разделе о посадке, одним из вариантов защиты земляники от ветра является посадка ее между рядами кустов смородины. В начале цветения можно также устраивать щиты в виде парниковых рам, которые устанавливают под прямым углом к направлению основных ветров. Использование рам особенно целесообразно в тех хозяйствах, где ко времени установки щитов (с начала до середины мая) освобождаются рамы от парников. Помимо ускорения созревания, этот способ позволяет повысить (до 15%) урожай.

Защитные насаждения. На больших плантациях участки предварительно разбивают на кварталы площадью 3–4 га. Длинные стороны кварталов распологают поперек поперек направления господствующих осенне=зимних ветров. Ряды посадок земляники распологают вдоль длинных

сторон кварталов. В каждом квартале намечают поля севооборота. По границам кварталов и севооборотов прокладывают дороги и закладывают полосы из деревьев и кустарников для защиты от действия ветров и снегозадержания. Лесополосы создают 3–4 рядные с расстояниями между рядами 1,5 м и растениями в ряду 0,5 м. Тополь, березу, ясень высаживают двумя рядами, чередуя с рядами рябины, яблони-китайки и одним рядом кустарников (ирга и др.).

Для защиты земляники до разрастания лесополос применяют кулисы из вишни, сливы и ягодных кустарников. Кулисы из высокостебельных однолетних растений (кукуруза, подсолнечник и др.) создают поперег направления ветров, через каждые 9–10 м. Кулисные растения высевают в начале июня в 3–4 ряда с расстоянием 25 см между рядами. Всходы прореживают так, чтобы растения были на расстоянии 15–20 см друг от друга. При этом проводят рыхление и удаление сорняков. На зиму стебли оставляют для снегозадержания.

11. Приёмы улучшения качества ягод >