Выращивание посадочного и посевного материала земляники

  1. 1 Поддерживающий отбор маточных растений
  2. 2 Размножение усами
    1. 2.1 Клоновый отбор и сортопрочистка
    2. 2.2 Закладка маточников
    3. 2.3 Уход за маточниками
    4. 2.4 Простейший маточник
    5. 2.5 Отбор посадочного материала на производственных плантациях
    6. 2.6 Торговля посадочным материалом
    7. 2.7 Обеззараживание рассады
  3. 3 Обрезка, пикировка, хранение розеток
    1. 3.1 Сроки обрезки усов и посадки рассады
    2. 3.2 Доращивание розеток в «школке»
    3. 3.3 Доращивание розеток в «норвежской» грядке
    4. 3.4 Доращивание розеток в Китае
    5. 3.5 Доращивание розеток на плантации
    6. 3.6 Хранение и перевозка рассады
    7. 3.7 Рассада «фриго»
  4. 4 Размножение рожками
  5. 5 Размножение семенами
    1. 5.1 Отделение семян
    2. 5.2 Посев
    3. 5.3 Уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады

Приобретение и выращивание высококачественного посадочного и посевного материала является главным условием достижения высоких урожаев земляники.

Садовую землянику выращивают в основном вегетативно (розетками усов, рожками). Ремонтантную землянику — вегетативно и семенами.

Поддерживающий отбор маточных растений

Отдельные кусты одного и того же сорта земляники значительно отличаются по продуктивности и размерам ягод. Эти различия, объясняемые мутацией, передаются потомству.

Поэтому обязательно проводят поддерживающий отбор, который заключается в постоянном отборе отдельных растений, являющихся наиболее продуктивными, устойчивыми к болезням и имеющих более ценные ягод.

Усы, рожки, семена от этих растений высаживают отдельно, получая лучшие клоны (генетически однородые потомства). Основной поддерживающий и селекционный отбор элитных сортов и экземпляров растений постоянно проводится в специализированных селекционных питомниках. Поддерживающий отбор проводится также в некоторых хозяйствах, занятых торговлей посадочным материалом.

Фермерам и любителям-садоводам рекомендуется каждые 3–4 года приобретать в специализированных хозяйствах элитный посадочный материал и только 2–3 раза засаживать плантацию собственным посадочным материалом.

Размножение усами

Клоновый отбор и сортопрочистка, закладка маточников, уход за маточниками, простейший маточник, отбор посадочного материала на плантации, торговля посадочным материалом, обеззараживание рассады

Поддерживающий отбор важен особенно потому, что у малопродуктивных растений обычно больше усов, причем более сильных, чем у ценных растений. В результате доля малопродуктивных растений может все больше возрастать, снижая продуктивность плантации.

Отбор материнских растений на размножение проводится:

— крупноплодных сортов только на однолетних и двухлетних участках,

— ремонтантной земляники на одно-трехлетних участках (для получения семян),

— для получения посадочного материала высших категорий пригодны только однолетние посадки маточных растений.

Апробационные категории

Посадочный материал данной категории получают от апробированного материала более высокой категории.

Категории (по рангу, источник: Х. Мюллер, Культура земляники):

Клоновая элита — Элита питомников — Суперсуперэлита — Суперэлита — Элита — Чистосортный материал — Клоновый посадочный и посевной материал.

Требования к качеству рассады — см. табл. 8.1. Влияние качества розеток на урожай показано в табл. 8.2.

Клоновый отбор и сортопрочистка

Условно говоря, вегетативное размножение можно назвать делением растения или получением клонов, которые на 100% повторяют родительские экземпляры. Если садовод жалуется, что у какого-то растения вдруг произошла «потеря» сорта, что выразилось в снижении урожайности и измельчании плодов, то на самом деле это — результат неправильного ухода или следствие поражения растения болезнями (особенно вирусными), или — естественного старения растения.

Таблица 8.1 — Требования к качеству рассады
Класс Предъявляемые требования
А Корни не короче 5 см. Не менее 3 полностью развитых листьев. Сердечко (верхушечная почка) хорошо развито. Растение коренастое.
Б Корни не короче 3 см. Не менее 2 полностью развитых листьев. Сердечко достаточно развито.

 

Отбирая более урожайные растения какого-либо сорта для размножения и дальнейшего улучшения, можно выделить клон, отличающийся высокой урожайностью. Таким же улучшающим отбором можно выделить наиболее раннеспелые, наиболее крупноплодные клоны.

Таблица 8.2 — Влияние качества розеток на урожай
Число листьев
Длина корней, мм
 Масса растения, г
 Урожай с куста, г
4–6 70–100 21 105
4–5 50–70 14 84
 3–5  40–60  8 74

 

Отсутствие систематического улучшающего отбора при размножении сортов и низкая агротехника приводят к ухудшению качеств сорта, а иногда и к вырождению его.

Во время плодоношения выявляют наиболее урожайные кусты, не пораженные болезнями или вредителями, дающие раньше и больше крупных, недеформированных ягод. Такие кусты отмечают (например, колышками) и только с них берут усы или семена для размножения.

Следует также помнить, что толстые усы — признак культурных сортов. Во многих случаях он является показателем крупности ягод. Также они обеспечивают хорошее развитие образующихся из усов розеток, что является весьма важным фактором для получения высококачественного посадочного материала.

Окраска усов также является сортовым свойством, но она не имеет существенного значения в жизни растений.

При получении посадочного материала на второй год плодоношения возможно, что материнские растения являются отпрысками случайных сеянцев. Такие растения, выросшие из опавших семян, подлежат уничтожению. Следует удалять все растения, имеющие отрицательные признаки (внешний вид — габитус, форма, размер, вкус ягод, урожайность, болезни, вредители).

Наравне с клоновым отбором проводят и сортопрочистку. На плодоносящих плантациях всегда в немалом количестве встречаются сорта-засорители, почти не дающие ягод, однако имеющие сильные кусты с большим количеством усов. а также кусты с признаками повреждения вредителями (нематодой, клещиками) или болезнями. Такие кусты необходимо своевременно распознать и удалить.

Первую прочистку проводят во время цветения, когда хорошо заметны сорта-засорители — Жмурка, не дающая развитых цветков, и Дубняк, не образующий цветоносов. Вторую прочистку проводят в начале созревания ягод, когда можно выявить другие засорители, не дающие урожая. Выявленные кусты засорителей сразу же удаляют вместе с усами.

Закладка маточников

Для выращивания отборного посадочного материала маточный участок закладывают изолировано от земляничного севооборота. Для питомника материнских растений, выбирают участок с плодородной почвой. Почва должна быть суглинистой, нейтральной или слабокислой, с достаточным содержанием органики. Почву на грядах обрабатывают фрезой, удаляют камни, сорняки, крупные растительные остатки. Мульчируют (3–6 см) торфо-компостом.

Очень желательно использовать капельное орошение для растений. Это позволит получить мощные, сильные материнские растения, дающие большое количество розеток. Желательно предусмотреть и второй вариант орошения – миниспринклерами, который будет способствовать укоренению усов и получению качественного посадочного материала. Такое орошение особенно нужно предусматривать в южных регионах, где влаги во второй половине лета недостаточно.

Используют чистую рассаду, лучше элиту или суперэлиту в торфоперегнойных горшочках. Маточники закладываются отдельными блоками по сортам. Между блоками, а также между ними и производственными участками должны быть защитные полосы шириной не менее 1,6–1,7 м (которые при необходимости могут использоваться для иных целей).

С одного маточного растения можно получить до 10 саженцев. Поэтому, планируя выгонку земляники и зная, какое количество ее необходимо вам для посадки, можно рассчитать площадь маточника. Если для маточных растений обеспечить идеальные условия выращивания, то выход качественного посадочного материала можно значительно увеличить.

Уход за маточниками

На маточниках растения должны быть хорошо ухожены и развиты, без сорняков, находиться под постоянным контролем. Проверку чистосортности маточной плантации проводят (желательно специалисты, хорошо знающие сортовые признаки) во время плодоношения. Все растения других сортов, особенно сорта-засорители, удаляются.

При поражении белой пятнистостью листьев, паутинным клещом, тлей до отбора проводят защитные мероприятия. При поражении растений земляничным клещом, земляничной нематодой, вирусными болезнями — необходимо отказаться от отбора (удалить из маточника или его заменить).

На маточниках удаление цветоносов стимулирует раннее и более активное образование усов. Кроме того, формирование усов усиливается, и розетки образуются уже к 1–10 июня, если маточные растения с весны укрывать легким нетканым материалом.

Во время созревания ягод и после сбора урожая на маточниках и в том месте, где предпологается взять побольше маточных усов (хороших розеток), рыхление и прополку проводят более тщательно — так, чтобы не допускать повреждения усов. Важно не отказываться от рыхления из-за боязни повредить молодые растения, иначе они плохо укореняются. Если ползучие усы очень длинные, их приподнимают и кладут на растения, после чего рыхлят. Затем усы снова распределяют в междурядьях — удобно размещают по взрыхленной поверхности, к розеткам слегка подгребают почву.

Для быстрого укоренения розетки прижать к земле шпилькой из алюминиевой проволоки, типа удлиненной цифры семь.

Подкармливают (N3–5 K5 или только азот на 10 л воды). Для лучшего развития корней полезно мульчирование торфом или перегноем. При сухой погоде периодически обильно поливают. Во время роста молодых растений лишь осторожно вырывают крупные сорняки.

После того, как розетки образуют корневую систему, их пересаживают в «школку»

Начиная со второго года, маточники могут использоваться, как производственные плантации.

Необходимыми мероприятиями для повышения урожайности земляники и качества ягод являются сортопрочистка и клоновый отбор (см. выше).

И.Рыбин (г.Белгород) маточные грядки делает шириной 50 см, между ними дорожки 35 см. На погонный метр грядки дает ведро перегноя, перекапывает и высаживает по центру укорененные розетки с интервалом в рядке 1 м. Это желательно сделать до 15 сентября. В мае розетки зацветают и начинают давать усы. Цветоносы удаляет, а кончики усов прижимает комочком почвы. На конце каждого уса укореняет только одну розетку, а растущий дальше ус выщипывает. Когда появляется 2–3 листа, проверяет корни и, если они хороши, пересаживает в школку на доращивание. Если корни слабые, опять присыпает почвой и поливает. От кажого куста берет не более 20 розеток, зато хороших, только с сильных усов (слабые сразу удаляет).

Простейший маточник

Для подготовки рассады, если позволяет площадь, ежегодно следует закладывать маточную грядку 1 м шириной, длина по необходимости, на которую в июле высаживают усы, взятые лучше от однолетних, хорошо плодоносящих кустов. Сажать их следует на одной стороне грядки, через 15–20 см друг от друга в один ряд. Потом по мере роста усы слегка вдавливать и пришпиливать поперек грядки.

Одного метра вполне хватит для получения 20–25 хорошо укорененной здоровой рассады, которую в августе (следующего года) уже можно пересаживать на постоянное место. Основной уход за маточной грядкой заключается в своевременном пришпиливании усов (розеток), поддержании во влажном состоянии и рыхлении почвы после дождя и полива.

При пересадке розеток рассаду следует выкапывать с комом земли, не тревожа корней, и высаживать в ранее подготовленные грядки. При такой пересадке выпадов не бывает, растения не болеют и быстро развиваются.

Отбор посадочного материала на производственных плантациях

Садоводы-любители часто обходятся без закладки маточников. В этом случае также проводят, по возможности, сортопрочистку и клоновый отбор (см. выше).

Для этого на однолетней плодоносящей землянике выделяются и отмечаются, здоровые, наиболее урожайные кусты с типичными признаками сорта, от которых оставляют усы на размножение. На остальных кустах усы по мере их появления удаляют. Допускается также на второй год плодонощения, но тогда возможно некоторое снижение качества посадочного материала. Для ремонтантных видов усы берутся только от кустов 1 года, причем цветение на них удаляют.

На одном растении оставляют до 5 усов, каждый с тремя розетками. Таким образом с одного куста получают 15 хорошо развитых розеток. По мере появления на усах розеток, их нужно закреплять во влажную почву, заглубляя появляющиеся у розеток маленькие корешки.

Использовать для посадки лучше всего розетки первого–второго порядков. чтобы они были хорошо развиты. Для большинства сортов лучшей считается рассада с хорошо развитой корневой системой, имеющая не менее трех листьев и не более пяти, с диаметром корневой шейки не менее 0,8 см. Исключением могут быть некоторые сорта, образующие мелкие розетки; для них диаметр корневой шейки в 0,6 см может считаться вполне достаточным.

Если рассада была приобретена в питомниководческом хозяйстве, то в последующие 4–5 лет садовод может не закупать рассаду в питомнике, а выращивать на своем участке без потери качества.

С целью ускорения укоренения розеток и лучшего развития почва содержится в рыхлом и влажном состоянии. Систематически проводят прополки, поливы, мульчируют почву перегноем.

Плети можно оставлять на месте до весенней выкопки следующего года; при этом выход рассады увеличивается, но теряется часть урожая.

Все-таки, для получения высококачественного посадочного материала розеток нужно обязательно иметь маточник; на всех маточных растениях обрываются цветки.

При близкой посадке маточных растений для размножения нельзя, чтобы розетки земляники разных сортов перепутались между собой. Ведь если разные сорта растут вместе, то тот сорт, который даёт большее количество розеток, постепенно вытеснит сорт, который хуже размножается вегетативно. Чтобы не потерять ценный сорт земляники, который даёт меньше качественных розеток, надо большее количество его маточных кустов посадить в маточник.

В более тёплом климате за вегетационный период на основных плетях земляники образуются боковые, обычно более слабые розетки. И, если такие розетки высаживать длительное время, то постепенно сорт земляники вырождается.

Торговля посадочным материалом

Очень важно качество посадочного материала. Нередко многие заболевания и вредители заносятся в сад именно с рассадой. Поэтому рассаду лучше приобретать либо в селекционных научных центрах, где ведется постоянный контроль за продаваемым материалом, либо в тех питомниках, где растения размножают квалифицированные биотехнологи самым современным способом — микроклональным: культурой ткани, в стерильных условиях, что гарантирует предельную «чистоту» рассады. Такие лаборатории сейчас действуют не только в Москве (в частности, в Тимирязевке), но и в Мичуринске, Туле, Орле и некоторых других областных центрах. Причем рассада от микроклонального размножения продается обязательно в горшочках, с закрытой корневой системой, что при высадке в грунт гарантирует 100%-ную приживаемость.

Хорошо, когда в стране налажено производство и продажа посадочного материала земляники только специализированными предприятиями (питомниками) или небольшими хозяйствами, занимающимися

размножением. Эти хозяйства должны иметь разрешение (сертификат) на торговлю, выдаваемое соответствующим региональным центром по разработке стандартов (упорядующих апробацию посадочного материала и районирование сортов) и апробированию участков размножения. А снабжение фермеров и садоводов-любителей, как правило, проводилось бы через специализированные магазины (под контролем того же центра).

Рассада, приобретенная на базаре, может быть заражена земляничной нематодой и клещами.

Обеззараживание рассады

Если нет гарантии в том, что земляника в маточнике свободна от земляничного клеща и др. вредителей, для профилактики следует обеззаразить розетки. И от клещей и от нематоды ее освобождают простейшим и доступным всем термическим способом.

По два кустика (не более!) вместе с корнями погружают «вниз головой» в большую двухлитровую кастрюлю с горячей водой, нагретой до 48°С. Меньшая температура бесполезна, большая — опасна для жизни растений. Поэтому потребуется точный термометр с делением 0,5°С. Время обработки — 15–20 минут. Лучше всего проводить ее ранней весной, в апреле, когда еще не начались активные ростовые процессы. Сразу после тепловой «ванны» растения нуждаются в немедленном охлаждении до температуры 10–15°С. Проще это сделать при погружении на 15–20 минут в холодную воду.

Нельзя обеззараживать переувлажненные розетки — после дождя или полива.

Своеобразную термическую обработку можно провести и другим способом, прямо на земляничной грядке. Для этого в июле, во время жаркой, солнечной погоды, накройте кустики широким полотнищем из черной полиэтиленовой пленки на двое–трое суток. В таких условиях под пленкой температура обычно поднимается до 50°С и вредители погибают.

Обрезка, пикировка, хранение розеток

Сроки обрезки усов и посадки рассады, доразивание розеток в «школке», доращивание в «норвежской» грядке, доращивание розеток в Китае, хранение и перевозка рассады, рассада «фриго»

Сроки обрезки усов и посадки рассады

Доращивание розеток

Применяют разные приемы размножения усами (сроки обрезки усов и высадки молодых растений — розеток).

1. Раннелетняя обрезка усов с пикированием розеток — в первой декаде июля. Преимущества: земляника рано освобождается от усов, ее можно рано скосить, что способствует успешному наращиванию зеленой массы и закладке цветоносов до зимы, а следовательно получению высокого урожая в следующем году; также высокий урожай, полученный от молодых хорошо развившихся растений в первом году плодоношения; плантацию можно перепахать для выращивания второй культуры. Ранняя обрезка особенно целесообразна для раннеспелых сортов земляники. Недостаток: так как корневая система молодых растений у большинства сортов развита еще очень слабо, для доращивания их надо пикировать в парник или на грядку-рассадник с тумано-образующей установкой (см ниже).

Таблица 8.3 — Урожайность земляники в первый год плодоношения в зависимости от срока посадки
Срок посадки
%
 Срок посадки  %
20 июля 100 20 августа 60
1 августа 90 1 сентября 50
 10 августа  70  10 сентября 35

 

2. Летняя обрезка с пикированием розеток — во второй декаде июля. Особенности те же, что и у первого приема. Более развитые розетки можно доращивать без тумано-образующей установки, после чего рассаду высаживают в грунт в августе.

3. Раннеосенняя обрезка — с 20 июля до конца августа (для крупных плантаций — преимущественно в первой половине августа). Развитые розетки, лучше с однолетних плантаций, высаживают сразу на постоянное место или хранят в холодильниках для посадки в апреле–мае (до середины июня) следующего года. Преимущества — раннеосенняя посадка способствует образованию мощных корней; в севообороте посадку земляники проводят после уборки многих овощных культур.

Имеющиеся слабые розетки можно пикировать и использовать для более поздних посадок, для подсадок на место выпавшх растений или для посадки весной в апреле. В зимний гололед их необходимо прикрывать еловыми ветками или соломой. Недостаток — небольшой урожай в первом году плодоношения. У растений, посаженных в мае, цветоносы надо вырезать, иначе в первый год уродится несколько ягод, но само растение будет ослаблено.

4. Поздняя обрезка — сентябрь–начало октября . Преимущества: молодые растения очень хорошо развиты; большей частью хорошие (влажные) условия для укоренения растений; благоприятна для хранения молодых растений в холодильниках до весенней посадки; удобна в отношении использования рабочей силы. Недостаток: успешное укоренение и образование новых корней происходит только при температуре выше 7°, поэтому позднее укоренение неблагоприятно влияет на зимостойкость (часть растений может погибнуть в гололед) и продуктивность в следующем году. Надо иметь в виду, что в средней климатической зоне, не говоря уже о северной зоне, при поздней посадке есть большая опасность вымерзания растений.

5. Весенняя обрезка — в апреле, как только «созреет» почва, выкапывают оставленные с осени усы (розетки) и высаживают их на новый участок. При посадке весной, если имеется достаточный запас влаги в почве, растения быстро укореняются, к осени хорошо развиваются и закладывают цветочные почки Такие посадки лучше переносят зимние морозы и в следующем году дают высокий урожай.

Доращивание розеток в «школке»

Розетки отделяют от маточного растения в фазе 1–3 листьев, с зачатками корней и длины уса продолжения не менее 10 см. На розетке оставляют часть уса (ло 1–1,5 см), так как этой частью розетка укрепляется в почве.

Для доращивания розетки пикируют в парник или на грядку-рассадник («школку») с хорошей компостной почвой. Для летних посадок розетки высаживают на 6–8 см друг от друга, для весенних — через 8–10 см, не засыпая сердечко.

Желательно все же пикировать в торфяные горшочки или бумажные стаканчики размером не менее 5 см. Посадочный материал может выращиваться и в специальных кассетах. Это наиболее прогрессивный способ получения посадочного материала, дающий очень высокий выход кондиционных растений. При выращивании в кассетах или горшках нужно, в обязательном порядке, обеспечить растения надежным капельным или спринклерным поливом.

Растения поливают и сразу на 2–4 дня затеняют, например мешковиной, бумагой, лутрасилом, которые обеспечивают хорошую вентиляцию. В последующие 1–2 недели легкий лутрасил можно оставить и при отсутствии осадков периодически поливать.

Розетки, не успевшие укорениться или имеющие зачатки корней, пикируют также в парник или на грядку-рассадник в теплице, сначала с затенением и по возможности с туманообразующей установкой. При такой технологии приживаемость растений практически 100 %.

Обычно за 3 недели розетки успевают сформироваться в полноценную рассаду, и ее можно высаживать на постоянное место в конце июля–начале августа или оставить до весны и высадить в мае. При вынужденной поздней пикировки розеток (в августе–сентябре) посадку рассады на постоянное место лучше проводить весной.

При угрозе вымерзания все же лучше посадки перенести на апрель–май.

Доращивание розеток в «норвежской» грядке

Розетки укореняются лучше при повышенной влажности воздуха. Для этого используют норвежскую грядку-рассадник.

Прямо на грунте делают дере вянный короб. Дно выстилают водонепроницаемой пленкой. Крышку короба делают из деревянных реек, сверху натягивают белую или побеленную пленку. На дно (на пленку) ставят горшочки или кассеты с розетками, почву в них увлажняют, после чего короб закрывают крышкой. Зазоры между коробом и крышкой необходимо замазать или заклеить скотчем. чтобы влага из-под крышки не испарялась.

Через две недели окорененные розетки высаживают на постоянное место. (Д.Шокаева, к схн, ВНИИ селекции плод. культур, г.Орел)

Доращивание розеток в Китае

В Китае выращивают рассаду с хорошо развитыми корнями путем пикировки в углубленные грунтовые рассадники (котлованчики, выкопанные на штык лопаты). Рассаду высаживают в теплицу в конце сентября после сильных дождей и похолодания. Поздно осенью, часто после заморозков (естественного охлаждения), их укрывают пленкой. В марте–апреле уже реализуют урожай из теплицы Длля массового потребления в открытом грунте на углубленных пятистрочных грядках сажают рассаду с мощной корневой системой в августе. Мульчирующую пленку над растениями, прошедшими период закаливания в естественных условиях, растилают поздно осенью. Края пленки прижимают землей вдоль проходов. Весной пленку над рстениями крестообразно надрезают. После уборки урожая в мае–июне ее снимают. Иногда растения оставляют на второй год.

Доращивание розеток на плантации

При обрезке в июле и высадке земляники сразу в грунт, если развитых розеток недостаточно, иногда бывает целесообразно устраивать грядку (хорошо замульчированную перегноем или, хотя бы, торфяной крошкой — слоем 2–6 см) со смешанными посадками. Мощные розетки сажают по схеме, например 20х30 см. Слабые розетки, годные для доращивания, высаживают в промежутках между сильными розетками. В результате получаются интервалы между растениями 10–15 см.

Такую грядку, служащую одновременно питомником для доращивания, как и «школку» (см. выше), необходимо затенить на 3–6 дней, и поддерживать почву во влажном состоянии.

Примерно через 2–3 недели слабые розетки, уже достаточно к этому времени развитые, пересаживают на постоянное место.

 

Хранение и перевозка рассады

Корешки рассады могут легко засохнуть, поэтому сразу же после выкопки ее необходимо полить и затенить. При заготовке рассаду связывают в пучки по 20–50 штук, чтобы корни не обсохли, их обмакивают в раствор глины и коровяка или, хотя бы. только глины. При перевозке листья должны быть направлены вверх. Между рядами пучков прокладывают влажный мох. На каждый пучок одного сорта навешивают этикетку. Если рассада подсохла, ее опускают в воду на 1–2 дня, а перед посадкой корешки чуть подрезают.

Если нарезанные розетки смочить водой и поместить в полиэтиленовый мешок, то в тени и в прохладном месте их можно сутки с успехом хранить. Мешки с рассадой необходимо предохранять от нагревания солнечными лучами, В саду рассаду прикапывают в сырую почву или хранят в обычном холодильнике при температуре 0°–минус 5°С несколько дней до посадки.

Совет. Несколько усов с первыми розетками можно собрать в небольшой пучок, поместить в полиэтиленовый мешок, влить в него 50–100 мл воды и завязать. Повышенные температура и влажность воздуха, создавшиеся в мешке, будут способствовать сохранению и даже формированию рассады.

Рассада «фриго»

Замораживание выкопанных осенью мощных, хорошо развитых розеток до температуры минус 1,5–2° и получение так называемой рассады «фриго» имеет ряд преимуществ:

— использовать рассаду можно в заданной время, особенно, если необходимы ягоды в более поздние сроки;

— сохранность растений не зависит от погоды зимой и весной;

— благодаря постоянной отрицательной температуре (отсутствию оттепелей), биоритмы растений не нарушаются, энергетические запасы в них сохраняются и они в нужный момент выходят из состояния покоя;

— растения хранятся без листьев, поэтому занимают мало места; при посадке они почти не испаряют влагу и, следовательно, легче переносят жаркую и сухую погоду.

К тудностям этой технологии относятся:

— необходимо холодильное оборудование, способное поддерживать оптимальную температуру (-1,5-2°);

— в средней полосе вегетационный период недостаточно долгий, поэтому не так просто получить высококачественную рассаду.

Выращивание розеток для рассады «фриго»

По европейским стандартам рассада «фриго» подразделяется на классы:

Класс А — диаметр укороченного побега (части растения от корней до розетки — будущий рожок) от 10 до 15 мм. Однако нецелесообразно использовать рассаду с диаметром побега менее 12 см, иначе часто формируется только один цветонос на куст, что отрицательно сказывается на урожайности.

Класс A+ — диаметр побега 15–22 мм. Рассада дает минимум два , чаще три цветоноса. При этом с 1 куста можно получить 150–250 г ягод.

Класс А+ экстра, или экстра — диаметр побеге более 22 мм. Эта рассада имеет, как правило, боковые рожки, способна сформировать до 5 цветоносов с 50–100 цветками. С куста можно получить 350–450 г товарных ягод. Обычно такую рассаду получают с доращиванием розеток в открытом грунте или в теплице.

На юге маточник можно закладывать в феврале–марте, а выкапывать рассаду в ноябре–декабре. В средней полосе маточник нужно закладывать за год до выкопки рассады в августе (причем значительная часть розеток требует доращивания). Или, как вариант, ранней весной — тогда осенью получают рассаду нужных размеров.

Органические удобрения вносят за месяц до посадки. Минеральные удобрения — N4P2K5, на бедных почвах побольше. В маточнике растения обычно сажают по более разреженной схеме. Весной посадки укрывают пленкой или лутрасилом, почву мульчируют темной пленкой.

Появившиеся цветоносы удаляют, при необходимости в два приема. Розетки размещают в свободных местах, обеспечивая достаточно места для нормального роста розеток 1 и 2-го порядка. Почву под ними поддерживают рыхлой, влажной и без сорняков. После укоренения первых розеток подкармливают ЩР2К5 (перед поливом).

Некоторые розетки требуют доращивания. В теплицу в августе пересаживают только укоренившиеся розетки. Розетки , окоренившиеся позже или с воздушными корнями, кладут в холодильник. В обоих случаях обычно получают рассаду классов А+ и экстра, особенно при весенней посадке.

Розетки выкапывают, когда они переходят в состояние покоя и приобретают необходимую закалку, в средней полосе — не ранее середины октября (собранные раньше подвержены грибным болезням). Готовность рассады проверяют так: молодые листья должны иметь холодный темно-зеленый цвет (часто с синеватым оттенком), а корни сразу после выкопки должны быть ровного коричневого цвета, за исключением самых кончиков.

Осенью, в конце октября — начале ноября, сразу после выкопки почву с корней удаляют (нельзя смывать), удаляют все листья (кроме маленьких недоразвитых листочков вокруг сердечка), сортируют по классам. Корни не укорачивают. Растения связывают по 25–50 штук, опудрив ТМТД или фундазолом, упаковывают герметически в мешки 60 X 60 см, толщина пленки 0,05—0,10 мм, или в ящики с полиэтиленовой пленкой (упакованной мешком). Делают все это при температуре не выше 10–15° (чтобы не провоцировать нарушение состояния покоя). Хранят в холодильнике 3 месяца при температуре от 0 до —2 °С..

Рассада классов А+, экстра способна хорошо храниться в течение 7 месяцев. Маломерная рассада выносит более длительное время.

Выращивание из рассады «фриго»

Перед посадкой рассаду размораживают в тени примерно около суток. Еще сутки можно держать ее размороженной, но в раскрытых мешках.

Срок посадки выбирают в зависимости от желаемого начала плодоношения. Но урожай будет наиболее высоким, если высаживать в середине мая.

Как уже было замечено, более мощная рассада в результате длительного хранения теряет питательные вещества. Поэтому хуже всего запаздывание с высадкой сказывается на рассаде класса А+ «экстра». Рассаду класса А+ можно сажать до середины июня, класса А — немного позже. Однако высаживать рассаду позже середины июня не рекомендуется.

При посадке в середине мая плодоношение начинается примерно через два месяца. Каждые две недели задержки с посадкой сокращают время до начала плодоношения примерно на неделю. Можно растянуть плодоношение, посадив рассаду в два срока.

Высаживают рассаду сразу после размораживания, на следующий день после дождя или полива. Сажают так, чтобы сердечко было чуть выше уровня почвы. Сразу после посадки снова поливают почву.

На второй год плодоношения лучше оставлять землянику из сильной рассады, посаженную до второй декады мая. (Д.Шокаева, ксхн, ВНИИ селекц плод культ, Орел,)

 

Размножение рожками

Рожок — самостоятельная часть куста земляники и может жить сам по себе. Чем больше рожков, тем выше урожай. У высокоурожайного сорта Фестивальная бывает 30 рожков и более. По мнению многих специалистов, как посадочный материал рожки лучше, чем усы. А для ремонтантных сортов — безусых или дающих мало усов, этот способ размножения может быть основным.

Выбирают здоровые однолетние кусты, обрывают на них все цветоносы. В конце вегетационного периода руками расчленяют куст на составляющие его рожки с розеткой листьев и корневищем. Секатором обрезают (обязательно!) нижнюю часть корневища, оставляя только верхний годичный прирост с желтыми и коричневыми придаточными корнями и розеткой листьев. Затем промывают и связками хранят до весны в холодильнике при температуре от 0 до минус 2°.

В средней полосе рожки высаживают в защищенный грунт в третьей декаде апреля – первой декаде мая, а потом до начала цветения выдерживают под пленкой.

Землянику из рожков выращивают ленточным способом (например, в три строчки с расстоянием между строчками 10–15 см и между лентами 40–50 см) или ковровым способом по схеме 10х10 см. Преимущества коврового способа — заглушаются сорняки и более высокий урожай из-за большего числа растений на единицу площади. Он хорош на легких почвах (песчаных и супесчаных) и особенно пригоден для сортов, дающих много усов.

После сбора урожая плантацию уничтожают, оставляя только маточные растения с оборванными цветоносами для заготовки рожков. (Г.Рылов, д с/х н, Беларусь и И.Стеркин).

Советы

• Б.Ткаченко (г.Хабаровск, ПХ 2002-6.38) вырывает в апреле маточный куст сорта Брайтон и бритвой срезает всю прошлогоднюю одревесневшую часть корня. В результате остается 40 хороших рожков длиной более 3 см. Корни срезает до белой ткани, хотя некоторые остаются только с пупырышками каллуса. Сверху у рожков убирает все цветоносы, старые листья и оставляет лишь для транспирации 1–3 листочка в центре рожка, обрезая их наполовину.

Высаживает в конце апреля в парник. Рожки развиваются быстро, уже в конце июня практически все бывают с цветоносами и готовы для пересадки в грунт. В августе куст, выращенный из рожка, имеет более 40 цветоносов, на части из них крупные ягоды — красные, зеленые и часть цветоносов с цветками. Диаметр куста при этом около 50 см. Кусты Брайтона, выращенные из рожков, большей частью не дают усов, а сразу принимаются за урожай.

Растения из рожков, посаженные в конце апреля–начале мая, отстают в плодоношении от прошлогодней июльско-августовской рассады на месяц–полтора. Кусты к осени бывают примерно на треть меньше и урожай на четверть ниже.

• В.Орлова (г.Нальчик) подряд выкапывает старые кусты и разламывает на рожки. На большинстве кустов 15–18 рожков. Отбирает их с молодыми светлыми корнями, старые укорачивает или отсекает со стержнем. Выбирает рожки с хорошо заложившейся цветковой почкой, их обычно не более 3 на кусте. При обычной посадке осенью (не в лунки) на юге, где почва попеременно промерзает и оттаивает, землянику выперает, к весне рожки оголяются от земли, и часть их, засохших, погибает. Поэтому лучше сажать осенью в лунки глубиной 3–5 см, не засыпая сердцевину. Весной аккуратно освобождить лунки от лишней земли.

Размножение семенами

Отделение семян, посев, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады

При размножении из семян нет гарантии сохранения особенностей сорта. Растения в этом случае часто уступают по продуктивности и качеству ягод исходным родительским сортам. Поэтому этот способ применяют только при выведении новых сортов и размножении ремонтантных «безусых» сортов земляники. В то же время размножение из семян позволяет получить безвирусный посадочный материал и иметь качественную рассаду в любое время года, в частности из гибридных семян. Отобранные гибриды F1 гарантируют выровненность растений по основным показателям, повышенную устойчивость к болезням, равномерную отдачу урожая.

Отделение семян

• Берут совершенно зрелые ягоды с лучших материнских растений. Листья их должны быть здоровыми, урожай высоким, ягоды по вкусу, форме, и окраске — соответствовать сорту. Для получения семян после уборки урожая в июле–августе с ягод срезают тонкий слой мякоти с семенами и далее поступают одним из способов:

• Раскладывают на лист бумажной салфетки, которую расстилают на поверхности компостной почвы (в посевном ящике). Листы бумаги покрывают тонким слоем песка. Семена прорастают примерно через 2 недели.

• Сушат семена, для чего раскладывают слои мякоти на салфетку в теплом сухом помещении. Высушенные семена выделяют растиранием и отвеиванием от остатков (или миксером с водой). Полезно для лучшего отделения семян добавить к высушенной мякоти воду и дать смеси забродить. Затем прцеживают, остаток снова сушат на воздухе. Высушенную массу слегка растирают и провеивают, после чего остаются только семена. При надлежащем хранении семена сохраняют всхожесть несколько лет.

Посев

Семена земляники при наличии досвечивания сеянцев высевают на рассаду в период с января по март. Если нет искусственной досветки, то лучше не торопиться с посевом семян земляники и провести его в апреле, когда достаточно света — иначе сеянцы будут сильно вытягиваться и плохо развиваться. Можно сеять семена земляники и летом в открытый грунт — тогда плодоношение её будет в следующем году.

Проращенные или высушенные семена высевают в ящики, парники, на грядку-рассадник или в горшочки с легкой, богатой перегноем почвой.

Для весеннего посева семена стратифицируют: за 1–3 мес (но не менее 10 дней) до посева их смешивают с влажным песком, помещают в стеклянную посуду или полиэтиленовый мешок и хранят при 0–7°. Высушенные семена высевают по-разному. Ниже приводится несколько способов посева (по разным источникам).

• Ю. Ушаков. Часто саловоды с разочарованием пишут, что размножение семенами неэффективно, они не всходят, или взойдут и погибают. А «секреты» выращивания просты и доступны каждому. Для этого я беру блюдце, вырезаю кружки из туалетной бумаги, смачиваю, после чего насыпаю семена и помещаю в полиэтиленовый пакет, чтобы бумага не высыхала, т. е. была постоянно влажная. Хранить следует в месте, доступном для солнечных лучей. Время от времени смачиваю водой. Через 10–12 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха, появляются всходы.

Когда длина корешка вырастет до 1 см, сажаю в ящик, наполненный землей. Предварительно через 3 см делаю бороздки с таким расчетом, чтобы заглубить растеньица до семядольных листочков. Землю до посадки поливаю как обычно, а после посадки и при необходимости поливаю из пульверизатора (можно изо рта). Расстояния между растеньицами 1–2 см.

Два–три месяца земляника растет в ящике. За это время необходимо постоянно подсыпать землю до семядольных листочков. Если семядольные листочки поднимутся выше 1 см над поверхностью, то растение может упасть и погибнуть, что очень важно. Если за это время рассада подросла и начала смыкаться, то пересаживаю её в стаканчики, наполненные такой же землей. В открытый грунт высаживаю рассаду, когда на ней образуется пять настоящих листочков и обособится сердечко.

Почву в ящике выравнивают при помощи дощечки, насыпают семена и той же дощечкой слегка вдавливают их в почву. Иногда покрывают очень тонким (1–2 мм) слоем субстрата или песка. Землю увлажняют пульверизатором или снизу, помещая ящик в поддон с водой. До появления всходов посуду прикрывают стеклом или пленкой и первое время держат в теплом темном месте (до появления всходов, примерно 2 недели). Семена всходят неравномерно (от 15 до 60 дней при 10–20°). До появления всходов очень важно, чтобы не пересыхала почва. Затем ящик ставят в самое светлое место.

Сухими семена высевают в ящик или парник. До появления всходов вместо полива поверхность почвы покрывают снегом.

В период плодоношения выбирают самые красивые ягоды земляники (но только не гибридной!). Срезают с них тонкий слой семян вместе с небольшим количеством мякоти. Сажают семена, слегка присыпав рыхлой почвой, где нет палящего солнца). Место посева семян накрывают пол-литровой банкой и не трогают её до следующего лета.

На следующий год в июне под банкой появляются густые всходы земляники, но не снимают банку. Благодаря естественной стратификации всходы земляники очень дружные, крепкие (по-сравнению с земляникой, выращиваемой из пакетиков в домашних условиях).

Как только у сеянцев земляники появляются настоящие листики, пикируют их в теплицу, а в августе высаживают на постоянное место. На следующий год эти саженцы земляники дают урожай.

• Вот еще вариант посева, предлагает Недялков С. Ф. (Новополоцк, Республика Беларусь). Для получения семян отборные ягоды земляники я раздавливаю на бумаге и затем хорошо высушиваю её; так храню семена до посева. Семена земляники относятся к светопрорастающим (которые прекрасно прорастают на свету, не требуя в обязательном порядке накрывать их слоем почвы). С учётом этого обстоятельства я убедился, что для земляники можно применить более надёжный и контролируемый способ проращивания семян, в отличие от привычного способа — обычного посева семян в почву, не дающего никаких гарантий по их всхожести. Поэтому вместо традиционной технологии посева семян земляники я предлагаю использовать испытанный мною способ.

При искусственном досвечивании всходов можно начинать посев семян земляники уже в январе. Я обычно сею землянику в феврале–марте, когда уже существенно увеличивается продолжительность дня.

Перед посевом заготовленные семена земляники отделяю от бумаги. В обязательном порядке замачиваю их в течение двух–трёх суток в снеговой или дождевой воде, меняя её два раза в день. При этом у семян земляники разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша.

Набухшие после замачивания семена земляники помещаю тонким слоем на фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке. Бумагу пропитываю водой, а лишнюю воду сливаю. Блюдечко с семенами земляники помещаю в целый полиэтиленовый пакет, ставлю в тёплое место на свету (но не на солнце, иначе придётся часто подливать воду).

Как только семена проклюнутся и у них начнут появляться корни зародыша, каждое семя беру с помощью заточенной спички и высаживаю в ящик, наполненный рыхлой просеянной почвой.

Для посева земляники я использую в качестве субстрата смесь крупнозернистого песка, торфа и биогумуса. Все составные части субстрата беру в одинаковом объёме. Вместо биогумуса можно использовать перегной, но тогда его нужно взять в двойном количестве.

Семена земляники раскладываю по поверхности влажного субстрата на расстоянии 2 см и более друг от друга; глубина их заделки составляет не более 0,5 см.

При появлении двух настоящих листочков пикирую лучшие сеянцы земляники в индивидуальные горшочки, а остальные рассаживаю в ящике более свободно.

Развивающимся сеянцам земляники нужно много света. И чем выше температура содержания сеянцев, тем света должно быть больше.

Полив сеянцев земляники должен быть умеренным; при чрезмерном увлажнении субстрата всходы и образующиеся розетки заболевают, чернеют и погибают

Перед высадкой молодых растений в грунт провожу их закалку, устанавливая горшки и ящики с саженцами земляники на открытом воздухе в тени. Постепенно приучаю их к горячему солнцу, а затем высаживаю окрепшие и подросшие розетки земляники в сад.

При выращивании рассады описанным способом уже вскоре, в августе этого же года я получаю от молодых кустиков ремонтантной земляники первые ягоды. Саженцы эти плодоносят до самых холодов, а на следующий год они уже ничем не отличаются от взрослых, обильно плодоносящих растений.

Если нет желания возиться с выращиванием рассады земляники, то её семена можно посеять прямо в саду, на грядке. Для этого летом нужно выбрать лучшие спелые ягоды и вкопать их неглубоко в землю. В мае следующего года на грядке появится «щётка» всходов земляники. Эти всходы нужно будет рассадить, чтобы они не угнетали друг друга. Но урожая в этом же году от таких сеянцев не

ждите. Да и полученные этим способом посева розетки земляники будут гораздо худшего качества, чем у выращенной дома рассады.

Уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады

Регулярно проветривают; увлажняют субстрат, следя, чтобы вода не попадала на всходы. Температура проращивания 20–22°, во время роста 15°. Пикируют в фазе 1–2 настоящих листьев. Подкармливают NPK раз в неделю. Даже однократное пересыхание земляного кома приводит к снижению урожая и уменьшению размера ягод. В мае рассаду высаживают в открытый грунт. Важно, чтобы сеянцы не пересыхали. Загущённые, мешающие друг другу всходы нужно проредить, чтобы не тормозилось развитие.

Сеянцы рекомендуется пикировать в горшочки, ящики или на грядку-рассадник (холодный парник) с площадью питания 5–6х7–8 см. При пикировке важно посадить сеянцы на ту же глубину, как они росли ранее (не заглубляя и не поднимая над поверхностью почвы «сердечко» кустика). Вначале парники закрывают рамами и притеняют, затем закаляют — рамы все чаще снимают. Горшочки, когда позволит погода, выставляют наружу.

Подкармливают NPK раз в 1–2 недели. На зиму молодые растения оставляют в парнике, который, чтобы защитить их от вымерзания, опять накрывают рамами или лапником.

В августе можно высаживать рассаду на плантацию. Также на зиму растения оставляют в парниках, а весной высаживают в грунт. Для предохранения от мороза парники необходимо покрыть рамами, лапником.

9. Способы выращивания земляники >

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


− 1 = четыре

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>