Земляника на шпалере
Дав в начале лета небольшой урожай, вьющаяся земляника начинает интенсивно отращивать побеги с усами вплоть до середины августа. На побегах быстро развиваются новые розетки — по несколько штук на каждом усе. Если землянике не предоставлять шпалеру, то эти розетки сразу же укореняются в земле и дают жизнь новым растениям. На шпалере же молодые кустики развиваются в воздухе, питаясь от материнского растения; в начале августа они начинают цвести и плодоносить.
Вьющаяся земляника не только дарит вкусные ягоды в течение нескольких месяцев с начала лета вплоть до морозов, но и украшает сад каскадом своих тонких побегов, украшенных одновременно белыми цветками, зелёными листьями и созревающими ягодами, а также красными огоньками созревшей земляники. Садоводы чаще всего выращивают вьющуюся землянику на шпалере: она прекрасно смотрится в саду на опоре в виде лианы, достигая значительной высоты, сплошь усыпанная от земли доверху цветками и ягодами.
Правда, выращивание земляники на шпалере в условиях Подмосковья возможно только под пленочным укрытием.
Для получения вьющейся земляники на шпалере лучше всего подходят ремонтантные мелкоплодные (земляника месячная, «усатые» сорта) и некоторые крупноплодные (образующие усы), а также нейтральнодневные сорта земляники. У крупноплодных сортов два четко выраженых периода плодоношения. Подходят ремонтантные сорта Ада, Остара, Рапелла, нейтральнодневные Брайтон, Гурмелла, Референта, Сельва, Трибьют, Тристар.
Дав в начале лета небольшой урожай, вьющаяся земляника начинает интенсивно отращивать побеги с усами вплоть до середины августа. На побегах быстро развиваются новые розетки — по несколько штук на каждом усе. Если землянике не предоставлять шпалеру, то эти розетки сразу же укореняются в земле и дают жизнь новым растениям. На шпалере же молодые кустики развиваются в воздухе, питаясь от материнского растения; в начале августа они начинают цвести и плодоносить.
Сейчас появились в продаже специальные сетки разного цвета для вьющихся растений, изготовленные из полимеров. Металлическая опора в данном случае нежелательна, потому что она сильно накаляется под солнечными лучами и сильно охлаждается во время заморозков — это снижает урожай земляники.
Земляника на шпалере особенно ценна во время дождливого сезона: она гораздо меньше подвержена болезням, урожай сохраняется от гнили, ягоды не пачкаются землёй и недоступны для слизней.
Перед посадкой выкапывают вдоль шпалеры траншею около 40 см глубиной, заправляют ее перегноем и комплексными удобрениями. Мелкоплодные сорта сажают через 50 см, крупноплодные — через 60 см. На каждом растении оставляют по 5–6 усов и 4–5 розеток, после формирования которых усы прищипывают. На шпалеру усы поднимают после того, как зацветут первые розетки. Осенью вдоль ряда между растениями укореняют по одной розетке.
На следующий год их усы закрепляют на шпалере. Закрепляют на шпалере плети только молодых растений. Старые кусты можно оставить плодоносить, а осенью на их месте укоренить новые розетки. Используют ряд не больше 5–6 лет.
На шпалере земляника, особенно крупноплодных и нейтральнодневных сортов, нуждается в поливе и регулярных подкормках.
Во время осенних заморозков на шпалеру с земляникой можно накинуть укрывной материал — тогда сохранённый урожай можно снимать до морозов. За сезон с каждого куста вьющейся земляники можно получить около полукилограмма ароматных ягод.
Контейнерная культура
Ампельная культура домашняя культура
Для многоярусного размещения земляники используют разнообразные емкости, которые нетрудно изготовить самому (например, см. рис. 14.1). Делают пристенные устройства, пирамидальные, на опорах, подвесках. В качестве емкостей используют цветочные горшки, прямоугольные, пирамидальные или конусообразные ящики, цилиндры; мешки или карманы из поролона или полиэтилена. Корневая система одного растения должна занимать не менее 1,5 л, высота емкости — не менее 10 см. Расстояния между растениями 10–30 см.
Ампельная культура
Ампельную (со свисающимися побегами) землянику, если её выращивать на балконе в подвесной корзине, отличают свисающие каскадом вниз побеги — «усы», украшенные ярко-зелеными розетками листьев, множеством цветов и ярких ягод. Растение не вьется, как лиана. Оно дает усы, которые, не успев укорениться, зацветают вновь.
Имеется группа ремонтантных сортов ампельной земляники, которые благодаря высоким декоративным свойствам и вкусным ароматным ягодам используются для создания мини-сада на балконе, подоконнике, в беседке. Идеальны «красный берег», «кокинская ранняя», «славутич», «дачница», «розовая Панда». Хотя, для этого годятся любые «усатые» сорта.
Ремонтантные сорта земляники цветут и плодоносят весь сезон, поэтому в течение периода активной вегетации на таких растениях в любое время можно видеть одновременно и цветы, и завязи разной степени развития, и созревшие ягоды.
Ампельная земляника — это зрелищно, но совершенно не выгодно. Лучше, когда молодые розетки земляники растут и на собственных корнях, соприкасаясь с влажным грунтом, — а не только пользуются помощью материнского растения.
Рассаду ампельной земляники высаживают и размещают на балконе в апреле–мае (застекление балкона позволяет провести более раннюю посадку). Наличие в контейнере отверстий для стока воды и хорошего дренажа обязательно.
Поскольку растение постепенно превращается в пышный куст, ему требуется усиленное питание. Но не забывайте, что чрезмерное удобрение отрицательно влияет на декоративность (растения «жируют» — развивают обилие пышной листвы в ущерб цветению и плодоношению) и пищевую ценность ягод.
А чтобы испарение драгоценной влаги было меньшим, замульчируйте почву стружками, пленкой или спанбондом. На зиму посадочную емкость придется утеплить.
Ампельную клубнику на зиму не срезают.
Субстрат
В качестве субстрата для выращивания в контейнерах применяют, например, почвенные смеси:
- торф, дерновая земля, песок (6:3:1);
- торф, дерновая земля, перегной в равных частях;
- торф, опилки или перлит (1:1,5–2).
Торф обогащают NзР2КзMg1 на 10 л торфа. При использовании опилок к смеси добавляют N7РзК5Mg1 на 10 л опилок или хотя бы только азот. К торфу и опилкам добавляют также микроэлементы (г на 10 л): борную кислоту — 0,2; сернокислое железо — 0,6; медный купорос — 0,2; сернокислый марганец — 0,06; сернокислый цинк — 0,02; молибденовокислый аммоний — 0,04. Кислотность смеси доводят до рН 5,0–5,5. В почвы с недостаточной кислотностью (рН выше 6,0) вносят торф, подкисляющие минеральные удобрения. Почву просеивают через крупноячеистое сито.
После заполнения емкостей субстратом его проливают горячим раствором марганцовки для обеззараживания и увлажнения. Под каждую емкость устанавливают поддон.
В специализированных магазинах продают готовую почвенную смесь для земляники.
Уход за контейнерной культурой
При выращивании в емкостях поливают в зависимости от субстрата и погоды, в среднем не менее 2–3 раз в неделю. Среднесуточный расход воды — 80–10 мл на растение. Полив желательно совмещать с подкормками растворами макро- и микроудобрений.
Зимой растения в емкостях могут замерзнуть. Поэтому перед морозами все емкости надо снять с вертикального устройства, поставить на землю и укрыть утепляющим материалом, используя также снег.
Высокий контейнер
Берут сварную сетку (металлическую, покрытую пластиком) с размером ячеек от 50х50 до 65х80 мм. Отрезают кусок сетки длиной 1,1–1,3 м, сворачивают его в трубу диаметром 25–35 см с перехлестом в 4–6 ячеек. Чтобы получить жесткую трубу, разрезают проволоку ячеек посередине, заводят за края перехлеста и загибают наружу (обоим краям сетки).
Готовят пакет из толстой полиэтиленовой пленки (черной или матовой) диаметром немного больше внутреннего диаметра трубы (сначала пробуют на небольших отрезках пленки). Заваривают нижний торец пленки. Длина пакета должна быть на 15–20 см больше длины трубы. Пакет вставляют в трубу и слоями насыпают субстрат на верховом торфе. Каждый слой хорошо уплотняют, благодаря чему пленка слегка выдавливается через ячейки.
После того, как насыпано 50 см торфа, сверху по центру пакета вставляют пластиковую трубку диаметром 5–7 см, закрытую в нижней части. От низа до высоты 60–70 см в трубке просверливают 15–20 отверстий диаметром 3–5 мм. Для более равномерного увлажнения трубку обматывают 4–5 раз старым нетканым материалом. Верхняя часть трубки должна быть на уровне верха контейнера. После ее установки продолжают сыпать торф (с уплотнением), оставив незаполненным 5–8 см до верха. После того, как торф насытится влагой (он увлажнится за 6–12 час) по периметру контейнера в нижней его части прорезают отверстия для стока лишней воды.
Можно использовать контейнеры и других размеров, высотой от 0,7 до 2 м, диаметром 20–45 см. Высокие сложнее поливать. Оптимальная высота считается 1–1,5 м, а диаметр 23–27 см.
Для посадки рассады в центре ячейки крестообразно надрезают пленку. Палочкой делают углубление и вставляют рассаду. Корни не должны быть загнуты, слишком длинные подрезают до 5–7 см. После этого в отверстие заталкивают влажный торф. Если сажают рассаду в стаканчиках, делают углубление по форме и объему стаканчика и тоже заталкивают торф.
Верхние растения высаживают на расстоянии 10 см от верха контейнера. Нижние — на расстоянии 30–35 см от низа (чтобы ягоды не оказались на земле). Оптимальная густота посадки для контейнера высотой 1,5 м и диаметром 25 см — 20 растений. Сажать можно ярусами и в шахматном порядке.
Оптимальный срок посадки — с конца апреля до 20 мая. При очень ранней посадки контейнеры держат в теплице (они переносные) до середины мая.
Вначале поливают 1–2 раза в неделю. Развившиеся растения и в период плодоношения в жаркую погоду поливают чаще, заливая водой трубкеу в несколько приемов и увлажняя торф сверху (верхний слой торфа должен быть влажным).
Если есть возможность создать условия для перезимовки, на следующий год растения разрастутся и окажутся загущенными. Поэтому потребуется часть растений удалить.
Для перезимовки после замерзания субстрата контейнер вносят в помещение (сарай, гараж и т.п.), где температура остается не ниже минус 5–8°. Кратковременное понижение допускается до минус 12°. (М.Качалкин).
Земляника на пирамиде
Можно не сажать землянику на грядки, а построить пирамиду для нее. Это не только ускорит созревание на 5–7 дней, но и станет украшением участка.
На солнечном месте на землю кладут мелкоячеистую пластиковую сетку размером 240х240 см. Из досок шириной 25 см делают раму размером 220х220 см. и ставят её на сетку. Верхний край досок лучше закруглить, чтобы предохранить стебли от поломок об острые края.
На сетку внутри квадрата насыпают слой торфа, толщиной 10–15 см. В центре будущей пирамиды устанавливают пластиковую трубу для полива. Дно трубы закрывают заглушкой, а в стенках просверливают многочисленные отверстия. Вокруг трубы конусом
укладывают полуперепревший компост, перемешанный с навозом и минеральными удобрениями. Заполняют короб (нижний ярус пирамиды) до верха садовой землей, утрамбовывают. Следующие ярусы делают с длинной стороны 175, 130, 85 и 40 см.
После того, как пирамида готова, необходимо несколько раз хорошо пролить землю, чтобы она осела, каждый раз досыпая землю до краев каждого яруса. Чтобы не посвящать все свободное время прополке, накрывают каждый ярус полосой черного укрывного материала (лутрасил, спандбонд и т.п.). В нем делают крестообразные разрезы, в которые высаживают саженцы земляники. Для лучшего декоративного эффекта укрывной материал можно замульчировать галькой, гравием, щепой, стружкой.
На зиму лучше прикрыть посадки укрывным материалом. На такой пирамиде кусты не болеют серой гнилью, корни не повреждаются кротами и другими вредителями, собирать ягоды удобнее. Однако выращивание земляники на пирамидах многое считают нецелесообразным. Основная причина в том, что зимой эти растения вымерзают.
Домашняя культура
Горожане, не имеющие садовых участков. могут с успехом выращивать контейнерную земляники на своих домашних «плантациях» — в лоджиях, мансардах, террасах, помещениях со стеклянной крышей или хорошим освещением, зимних теплицах, на балконах, подоконниках. В любом случае должно быть обеспечено достаточное освещение, лучше, чтобы солнечные лучи как можно дольше освещали растения. Наименее благоприятными являются балконы и окна, обращенные на север, северо-запад, северо-восток, запад.
В качестве контейнеров используют цветочные кадки, ящики, горшки, чаши и др. емкости шириной (диаметром) от 30 см и более, длиной 30–60 см и более, глубиной 15–20 см. Их приобретают в специализированных магазинах или изготавливают из дерева, пластика, металла и др. подручных материалов. На балконах и лоджиях рекомендуются вертикальные кассеты, состоящие из 5–8 ящиков, расположенных друг над другом. Субстрат готовят также, как для вертикальной культуры (см. выше).
При выращивании на подоконнике растение не имеет периода покоя, продолжая и зимой образовывать цветоносы и ягоды. Чтобы вегетация началась с середины февраля, к этому времени растения должны полностью пройти период покоя (при температуре не выше 5°). Тогда плодоношение следует ожидать через 3–3,5 мес с начала вегетации.
Сорта
Обычно для домашней культуры, как и для вертикальной, выбирают ремонтантные (полуремонтантные) сорта, лучше нейтральнодневные. У безусых сортов (Бордурелла, Маралла, Римона и др.) повторное или многократное плодоношение происходит только на цветоносах самого куста, а у сортов, образующих усы (Фрапендула, Гранфрамбоза, Женева, Кардинал Клеттер, Стар-2000, Остара и др.), — также на розетках этого года. Так, сорт Римона дает урожай в 3 раза больше любого сорта садовой земляники, почти не подвержен заболеваниям. Очень эффективны сорта Клеттер Стар-2000 и Фрапендула. Их два яруса все лето усыпаны ароматными ягодами, украшая балкон. Посаженная на балконе весной (апрель) Фрапендула уже в том же сезоне с июня по октябрь включительно будет непрерывно цвести и давать ягоды.
Для выращивания в домашних условиях подходит ремонтантный сорт современной селекции Суприм, благодаря самоопыляемости, отсутствию усов, теневыносливости, высокой урожайностью и декоративности. К почве Суприм нетребователен, но предпочитает землю, взятую из-под хвойных деревьев.
Желательно выращивать несколько сортов земляники.
Выращивание
И.Петрова, Ю.Николаев (Ваши 6 соток 1994-1) высаживают рассаду ремонтантной (полуремонтантной) земляники на балконе весной (апрель–май) и в августе. При высадке в ящик размера, например 30х60 см и глубиной 15 см, 8 растений размещают в 2 рядка. Расстояния между рядками и растениями в рядке 15 см, от растений до краев ящика 7–8 см. После посадки растения обязательно поливают, в жаркую солнечную погоду притеняют (5–7 дней). Вегетационный период балконной земляники длится семь месяцев (апрель–октябрь). В начале вегетации температура воздуха должна быть днем 7–10°, ночью 5–7°, влажность воздуха и почвы 80%. При массовом созревании ягод (июль–октябрь) температура воздуха должна быть днем 22–25°, ночью 20–22°, температура почвы 18–20°, влажность воздуха 60%, почвы 80%, при световом дне 14–15 час (или искусственном освещении и соответствующем обогреве в помещении).
С растений периодически удаляют лишние усы, оставляя только необходимые для повторного урожая. На каждом усе оставляют не более двух розеток. Усы направляют вверх до 1.5 м (например, у сорта Клеттер Стар-2000) или вниз на 15–20 см (Фрапендула).
Поливают теплой (15–20°) отстоявшейся водой утром или вечером, один–два раза в неделю. Средне-суточная норма 0,1–0,5 л на 1 растение.
Полив совмещают с подкормками через 15–20 дней. На 10 л воды берут 30 г аммиачной селитры, 140 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия, 40 мг борной кислоты, 20 мг марганцовки, 2 мг сернокислого цинка, 1 мг медного купороса, 0,3 мг молибденеовокислого аммония. Корневую подкормку расходуют из расчета 1 л раствора на 4–5 растений.
Сразу после сбора первого урожая ремонтантной и полуремонтантной земляники (июнь) срезают цветоносы и листья на высоте 2–5 см от рожка без повреждения центральных листков. Благодаря этому усиливается вторичное плодоношение этого же года (август–октябрь).
На зиму контейнеры утепляют подручным материалом или переносят в подвал или другое помещение, где хранят в состоянии покоя (при температуре от минус 2° до +2°) до весны.
После сбора последнего урожая с 3-летних растений емкости очищают от субстрата, затем обеззараживают горячим раствором марганцовки.
А.Супрычев (Крым) предлагает следующую агротехнику по выращиванию сорта Суприм.
Посев семян можно проводить в любое время года. Семена берут со зрелой ягоды и высевают в растильню (в коробку и т.п.) на поверхность влажной почвы. Слегка вдавливают их пальцем и присыпают тонким слоем земли, растильню покрывают пленкой и переносят в теплое место. Полезно перед посевом замачивание семян в растворе питьевой соды (0,5 г на литр воды). Когда появляются первые всходы (в конце третьей недели), снимают пленку и растильню ставят в хорошо освещенное место.
Пикируют сеянцы, когда образуется 1–2 настоящих листка, заглубляя сеянцы до первых семядолей. Оптимальный объем горшка — 2–2,5 л. В таком горшке растение достигает высоты 30 см и ширины 50 см. В однолитровом горшке хорошо себя чувствует год полтора, после чего его можно пересадить в больший горшок.
В плодах земляники содержание железа в 40 раз больше, чем в винограде, поэтому рекомендуется воткнуть в землю гвоздь.
Уход. Суприм не переносит переувлажнения и предпочитает полив снизу. Взрослое растение в жаркий летний день потребляет до стакана воды.
На солнечном окне или балконе в летний солнечный день влажности воздуха недостаточно для нормального опыления, ягоды получатся мельче, уродливой формы. Поэтому в такое время ее 2–3 раза в неделю опрыскивают водой.
Подкормки — обязательны и самые обычные. (А.Супрычев).
15. Лесная земляника на магнитах >
